第一印象：サラエボ|トラベルノート

地中海のよく旅行された土地のすぐ向こうには、バルカン半島の都市サラエボがあります。travel.kllvx.com ボスニアの首都、歴史に富んだ、文化、と食べ物。 Fathomの読者であり寄稿者でもあるEmilyAbernathy-Jonesが、魅力的な概要を共有しています。

サラエボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ–ボスニアが戦争を経験してから約20年になります。国はまだ回復中です、そして、そのボロボロの評判は、単純なことをほのめかし始めさえしません、国の険しい美しさ、またはその国際的な首都のオスマン帝国の異国情緒とヨーロッパの優雅さの魅惑的なブレンド。

ボスニアは何世紀にもわたって西と東の間の貿易通路の重要な停留所であっただけでなく、しかし、バルカン半島を征服することによって彼らの影響力を拡大しようとしている競合する帝国間の綱引きの中心にありました。ローマ対ビザンチウム、カトリック対正統派、ハンガリー人対トルコ人、オスマン帝国対オーストリア=ハンガリー帝国。その日の闘争はすべてボスニアで正面衝突しました。そして、争われることは時々お世辞ですが、実際には、これはボスニアに店を構え、地元の人々を彼らの目的に向けてヨークすることによって彼らの目的を前進させようとした征服者の着実なパレードを意味しました。建築、文化的、そして、宗教的な痕跡は、帝国を築く志願者の各波によって取り残されてきました。

それはサラエボに痕跡を残しました：町の一方の端からもう一方の端まで、あなたは文字通り何世紀もの歴史を歩むことができます、石畳のオスマン帝国の要塞からオーストリア国家、社会主義ユーゴスラビア共和国、そして現代に戻るまで、独立したボスニア・ヘルツェゴビナ。

月明かりの下でサラエボ。写真：ダンブリ/ Flickr

去年の冬、ベオグラードへの旅行のバックエンドに数日余裕がありました。そして私はサラエボでそれらを過ごす機会に飛びつきました、ベオグラードから車で半日もかからず、同様にクロアチアのさまざまな海岸沿いの町にも近い。 1984年の冬季オリンピックの薄暗い記憶を超えて、大学を卒業してから冬になるまで、ボスニアについてはあまり考えていませんでした。 1995年後半の氷のような午後に過熱したニュージャージートランジットの電車に乗っていることに気づきました。私が時を経て持ってきたボスニア戦争に関する密な外交記事に夢中になった。主要なプレーヤーを追跡しようとしているだけです—ボスニアのセルビア人、ボスニアのイスラム教徒、セルビアのセルビア人、クロアチアの民族主義者—膨大な量の精神的帯域幅が必要でした。そして、乗車の終わりまでに、私が絡み合った忠誠心を理解しようとしたとき、私の雑誌の余白にはメモと疑問符が大きく注釈されていました。歴史的な不満、戦争の衝撃的な残虐行為につながる地域のナショナリストの野心。ありがたいことに、 1995年12月に署名されたデイトン合意の枠組みの中で、それは長い間延期されていた終わりに近づいていました、第二次世界大戦以来、ほぼ3年間の包囲とヨーロッパの土地での最悪の大量虐殺を阻止しました。

言うまでもなく、傷跡はまだ残っています、彼らは癒されていますが。その間、サラエボは絶対に旅行に値します。ディナルアルプスの谷にあるコンパクトシティは、数日で見ることができます。それをあなたのヨーロッパの旅行計画への完璧な立ち寄りまたは補遺にします。

ガヴリロプリンシプが1914年にオーストリアのフェルディナンド大公を暗殺したラテン橋、第一次世界大戦の始まりを告げる。

ヒッチハイク

初め、サラエボに追いやられるという考えを排除しないでください、特にベオグラードから来ている場合。私は通常、自分でやるような女の子です。しかし、ベオグラードの私たちのホテルのアドバイスで（ タウンハウス27 、あらゆる点で完璧）、サラエボへの4時間のドライブに沿って複数のマークされていないターンについて警告した人は、夫と私は運転手を雇いました。 Zoran Zupanc of タクシー専用 なめらかなアウディに現れて、それらすべてのマークされていないターンをナビゲートしました（うん、サインインではなく、キリル文字でもない）、厳しい国境当局、ヘアピンカーブも簡単です。つまり、座って通り過ぎる景色を楽しむことができます。ボスニアの田舎はバーモントによく似ていますが、その点で、人々はスイッチバック道路のどこからともなく現れて、山の泉に接続された蛇口からバケツを満たします。

タウンハウス27。タウンハウス27の礼儀。

土地を手に入れよう

サラエボに到着したら、あなたのバッグを落として、始めましょう！現在のような時間はありません、そして、あなたはあなたがもっと長く滞在したことを望みます。あなたが見ているものを知っているように地図をつかんでください、しかし、サラエボが山々に囲まれ、ミリャツカ川によって分断されていることを考えると、迷子になるのはかなり難しいです。上り坂に行く場合は、あなたは町を出ようとしています。一度川を渡ればその後、ある時点で元に戻す必要があります。

はじめに

開始するのに適した場所は セビリ 、または「ピジョンスクエア、 " の中に バシュチャルシヤ 、古いオスマン帝国のバザール。これは、最も魅力的で魅力的なサラエボです。ここから、イスラムのドーム型の屋根を見て、人形サイズに隣接する小さな石畳の路地を見下ろします。木製の店先と職人の工房、オスマン帝国の支配の初期の頃、中世の商人がロバの隊商と一緒に群がっているような生活を想像するのは簡単です。

セビリ、別名ピジョンスクエア。写真：Jennifer Boyer / Flickr

お腹の中でボスニア料理を楽しみながら散歩を始めたい場合は、アヒルに ブレグジニカ・ジノヴィッチ （バシュチャルシヤ、 24）、広場のメインの公共噴水の真向かいにあり、安くて陽気な支援があります ブレク 、フィロ生地で包まれ、側面にヨーグルトドリンクが添えられたおいしい肉のパイの正方形。

ここから、誰かにあなたを向けるように頼む 男性のデール 、セビリからそう遠くない魅力的な隠れた中庭、カラフルにぶら下がって、特大のランタン。後でお茶を飲みに戻ったり、シーシャカフェにある水道管からフレーバータバコを吸ったりしたい場合に備えて、場所をメモしておいてください。

散歩する KazandžilukStreet 、街の銅細工師の本拠地。賞賛すべきことがたくさんありますが—銅板、ティーセット—はるかに興味深いのは、花でエッチングされた花瓶にアップサイクルされた残りの大砲ケーシングの山です。ゾッとするほど、いくつかは小さな苗木を保持するのに十分な大きさです-この街が耐えた殴打の冷静な思い出です。 Kazandžilukの遠端にあるショップで展示されている特に興味深いオブジェクトの1つは、パイプとスプリングだけで作られた自家製のライフルです。ある種の配管工から軍需品に変わった職人のオブジェクト。狙撃兵の弾丸から粉末を空にした先端のボールペンも、型にはまらないお土産です。以前の破壊の道具を家に持ち帰ることは漠然と不快に感じました、しかし、この塹壕の芸術は、侵略の象徴を平和主義のトーテムに変えることによって、戦争の影響を減らすことを目指しています。

サラエボ戦争トンネル博物館への入り口。

生活史

あなたがたった一つのことをするなら、のツアーを予約する トンネル博物館 に立ち寄ることによって セビリツーリストオフィス （サラチ、 58）。トンネル、 1993年に、ボスニアが支配するブトミルの領土にある個人の家の下からサラエボ市民によって掘られました。国連で保護されたサラエボ空港の下を走り、ドブリンジャのサラエボ地区に出ました。ほぼ1の期間中 200日間の包囲、サラエバンスが断続的な食事しか食べていなかった間、水、と電気、トンネルは街の生命線であり、食料や軍需品の唯一の入り口でした。多くの市民が悪名高い「スナイパー通り」を通り抜け、トンネルを越えてブトミルの向こうの丘にある闇市場から物資を購入するために命を賭けました。トンネルの大部分は崩壊しましたが、小さなセクションは、通り抜けるために開いたままです。家はまだ同じ家族によって占められています、そして、彼らの生活が正常に戻るとは想像しがたいです。

トンネルを考えた散歩と組み合わせて、私たちのガイドの彼自身の経験とボスニアの現在の現実についての冷静な反省は、戦争の遺産の複雑な現実に私に感銘を与えました。戦争が勃発したとき、彼はたった7歳でした。彼の父はサラエボからの最後の飛行で彼と彼の母のための場所を確保することができましたが、かつて友人であった隣人と戦うために戦争の間後ろにとどまりました。彼の父は生き残った、そして家族はサラエボに再び一緒にいます、しかし、私たちのガイドは、戦後のボスニアの2つの組織（主にボスニア・ヘルツェゴビナのボスニア・ヘルツェゴビナのボスニア・ヘルツェゴビナ連邦）への分割を明らかにしました。そして主にSrpskaのセルビア共和国）は経済的および政治的進歩を困難にしました。各派閥には独自の省庁と議会があり、3つの民族の間で交代する大統領がいます。すべて上級代表室によって監督され、その仕事は、デイトン合意の民間の側面への準拠を監視することです。ボスニアは天然資源が豊富ですが、それらの使用方法についてのコンセンサスはありません。失業率が高い、大卒者の機会は限られています。私たちのガイドは、身長に対する郷愁を表現した2番目の人物でした。生活の質、運動の自由、旧ユーゴスラビアの下での工業生産。

南に向かい、 SabornaCrkva正教会 TrgOslobođenjaと広場でチェスをしている老人たちにその後、川に向かって下り続け、有名な場所に立ち寄ります ラテン橋 、セルビア民族主義者のガヴリロプリンシプが6月28日にオーストリアの大公フランツフェルディナンドを暗殺した場所 1914年、オーストリアにセルビアとの宣戦布告を促し、第一次世界大戦を引き起こしました。角にある1部屋の博物館は、その日の話に専念しています。

思考の糧

町に帰る、観光案内所を出て、サラチとフェルハディヤの主要な歩行者専用道路に沿って西に進み、町のオーストリア=ハンガリー帝国に向かいます。を取り入れて ガジフスレフベゴバモスク そしてその ローマカトリック大聖堂 。蛍光灯で止まる エジプト （Ferhadija、 29）、白いエプロンを着た女性がシロップのようなバクラヴァのピックアップを提供します。

作者の夫がスイーツショップを調査。

もしも、私のような、あなたはその食べ物を通して場所を発見することに地獄に屈している、おやつを食べに立ち寄って、2つのうちの1つに向かわなければならない回数の概念を脇に置いておく必要があります ゼルホス BaščaršijaのKundurdžilukでお互いの近くに。あなたが注文する必要があるのはそこにあります チェヴァプチ 、指の形をしたラムとビーフのソーセージに、大きな丸いピタパンと刻んだ生玉ねぎを添えます。

チェヴァプチ。写真：Kurman Communications、 Inc / Flickr

この時点で、2つの選択肢があります。ホテルに戻って昼寝をするか（できるからです！）、鍛造して大きな墓地を通り過ぎて上り坂を散策します。 ŽutaTabija 街の景色を眺めることができます。上から見ると、攻撃に対してどれほど脆弱であるかがはるかによくわかります。下の谷に張り出した。あなたが本当にやり過ぎのように感じているなら、要塞から上り坂をさまよう Vratnik 上記の近所。ここまで、戦争による被害ははるかに目立ちます。狭いところに沿って、静かな路地をねじる、家は砲撃からひどくあざけられています、ヤイツェ陸軍兵舎のような巨大な古い建物はひどく損傷しています。未修理、そして放棄されました。街は継続的に再建されていますが、作業は市内中心部で始まり、資金が利用可能になると周辺地域に移動します。

ついに、でボリュームたっぷりのディナーを楽しむことをあなたの夜の使命にしてください Dveri （プロテバコビカ、 12; + 38-733-537-020）、小さな、ボスニアの良さの鍋で泡立ち、ニンニクと乾燥唐辛子の吊りロープで飾られたバンタムキッチンのある居心地の良いレストランと、少なくとも12月にそこにいるときは常緑の枝と小さな白いライト。（予約をお勧めします。）観光案内所からレストランの推薦を受けたことは思い出せませんが、しかし、私たちが行った善に感謝します。ボスニア料理は確かに世界で最も過小評価されています、そしてDveriは魅力的で旧世界です。夫と私は夕食に夢中になり、愛するパブや醸造所を試す計画を破棄しました。 Pivniča （Franjevacka 15; + 38-733-111-222）もう一度Dveriに戻るため。本当に、私は夜、サラエボに戻って、地元のビールの大きなマグカップと、自家製パンの帽子の形をしたパンを形成するカリカリのフレーク状の生地の繊細ならせんを手に入れました。驚くほど美味しいドヴェリポレンタとチーズのボウルに入ることができたら、卵、と燻製肉、またはポテトサラダとイワシのフライのプレート、または茄子のぬいぐるみ、それなら私は夫と私が冗談を言っているように、 Dveriは幸せです。

それらの壁にはたくさんの歴史があります。

計画

地元の観光ウェブサイトをチェックしてください。現代のサラエボに関する調査については、読んだ ボート 雑誌のサラエボ号。注意点：都市部では地雷が除去されていますが、 BiHは、1990年代の紛争で残った地雷でまだ汚染されています。舗装された道路に固執するのが賢明です。丘の中腹に足を踏み入れる前に、地元のガイドに確認してください。

滞在先

ホテルセントラル
8 Cumurija Street; + 38-733-56-1800
戻るとしたら、これは私が滞在する場所です。それは中心です、いい感じ、プール付きのウェルネスアメニティに重きを置いています。スパ、とジム。

ホテルセントラルロビーと部屋。ホテルセントラルの礼儀。

シティブティックホテル
Mula Mustafe Baseskije 2; + 38-733-566-850
別のオプション。また、中心部に位置し、掃除、とモダン。

シティブティックホテル。シティブティックホテルの礼儀。

あなたのベッドサイドテーブルのために

ズラータの日記 ズラータ・フィリポビッチ著：包囲の最初の数年間のサラエボでの日常生活の10歳の少女の日記。

ブラックラムとグレーファルコン Dame Rebecca West著：第二次世界大戦の瀬戸際にあるユーゴスラビアについての解説付きの旅行記。

ファゾムの詳細

イストラ、より良いイタリア
ソムリエのクロアチアツアー
ブダペストのフードツアー

挿入写真：Sabona Crkva正教会：Jennifer Boyer / Flickr; Dveriの屋外席はDveriの厚意により提供されています。