エル・キャピタンで過ごすビッグウォール・ビッグタイム

マラケシュ到着と街の喧騒 暗闇の中での到着は好きではない。まずは自分の位置を確認したい。だが、マラケシュの午後8時は暗闇以上に感覚が錯乱する。タクシーを降りた瞬間、狭い路地を次々と曲がり、手に持ったキャリーバッグを抱えて必死に走る。混雑したショッピングセンターでは忍者のように軽快に動くが、北アフリカのバザールに包まれると、酔っ払った豚のように不器用になる。アルコールも豚肉もないこの国で、目立ってしまうのは皮肉だ。 エクスペディ・アドベンチャーのチームと共に、モロッコ風の宮殿（いわゆる『ホステル』）に滞在。カメラを手にしないと作品ができないと感じるほど、撮影意欲は高まる。1時間でエキゾチックな動物のぬいぐるみや人間の歯、オレンジの山、衣類用ブラシを購入し、スパイス店のイブラヒムとリバプールFCを応援した。すべてが笑顔に満ち、熱狂的な地元の人々が旅を彩る。 冬のイムリルとトゥブカル山への挑戦 冬になると、アトラス山脈の麓にある静かな村イムリルは、バイクも観光客も蛇使いもいない、まさに別世界になる。そこから2500メートルの登山が始まる。北アフリカ最高峰・ジュベル・トゥブカルへ向かうため、雪

ボルネオへの憧れと現実 デイヴィッド・アッテンボローのドキュメンタリーを子どもの頃から見て育った私たちは、ボルネオを「深い熱帯雨林に覆われ、最も危険な獣が領土を争い、先住民が首狩りを行う遠い土地」とイメージしていました。そんな冒険心に駆られ、私たちの第一の目標はボルネオへ行き、原生林の奥深くで野生のオランウータンを探すことでした。 しかし実際に足を踏み入れたのは、ジャングルがほとんど失われ、無限に広がるパーム油プランテーションに取って代わられた島でした。マレーシア側のボルネオに到着すると、現地の人々から唯一聞いた助言は「キナバタン川へ行け」というものでした。 キナバタン川：残された森の廊下 キナバタン川は島の北東部から南へ伸びる河川系で、曲がりくねった流れと濃密な植生がパーム油プランテーションの拡大をある程度抑制しています。この地域は生物多様性が極めて高く、ボルネオゾウ、ハシビロコウ、鼻長ザル、爬虫類、鳥類、そしてオランウータンまでが生息する数少ない森林回廊です。 現地ガイドと出会う ガイドは古びた紙切れに書かれた電話番号で見つけた「オスマン」さん。小さなボートで私たちを迎

はじめに 荒れ果てた遠隔の海岸に漂着した漁師。ぼさぼさのひげ、ぼろぼろの服、そしてぼんやりした眼差しは、過酷な試練を物語っている。東へ向かうしかない――文明への唯一の道は、ヘビが潜む雨林、山脈、沼地、激流といった自然の壁だ。 ここは、これまでで最も遠く離れた場所。現実から切り離され、日常の感覚が薄れ、漂流者の夢に身を委ねている。だが、ただ流れ着いたわけではない。自ら選んだ挑戦であり、ここにいることを望んでいる。タスマニアの世界的名山・サウスコースト・トラック（全長85km）を歩き、手つかずの孤独を追い求めているのだ。 危機一髪の遭遇 曲がり角で足を止めた瞬間、黒いタイガースネークが3フィート先で身を潜めていた。アドレナリンが全身に駆け巡り、サバイバルモードがフル稼働する。タイガースネークは中枢神経系に作用し、筋肉障害や血液凝固を引き起こす致死性の毒を持つ。解毒剤までは4日先だが、蛇は刺激されなければ攻撃しない。しばらく待ち続けた後、蛇はゆっくりと姿を消した。 漂流物が道標に 漂着したブイやプラスチック容器、木に結びつけられたゴム手袋が、私の道しるべになる。手つかずのビーチを歩き、轟く波