マダガスカルで出会う愛すべきキツネザルたち
クエンティン・ブレイクが描くような、とげとげした指と妖精のような目をしたエイアイ（アイアイ）。私たちは、頭上15メートルの樹上の穴で眠るその姿を待ち続けた。ヘッドランプを手に、首を伸ばし、たったひと目だけでも見られたら幸せ――そんな思いで、闇夜と雷鳴が鳴り響くマダガスカルの湿った夕暮れに身を潜めた。
雨粒が顔に当たると同時に、私は静かに「起きろ」と呼びかけた。すると、雨の音と共に遠くで雷が轟き、森はまるで生きているかのように揺れた。
著者ウィリアム・グレイがイスロ国立公園の背骨を見つめる
島の方舟
エイアイほど見つけにくくないキツネザルはたくさんいる。2週間前、南マダガスカルでの旅が始まったばかりのとき、アンダシベ・マンタディア国立公園に足を踏み入れた瞬間、インドリの鳴き声が森に響いた。その声はまるでクジラの歌のように広がり、木々に抱かれた六匹の斑点キツネザルが大きなレモン色の目で私たちを見つめた。
彼らの好奇心旺盛な視線は、世界で最も危機に瀕する哺乳類グループの一つであるキツネザルの脆さを物語っていた。IUCNは現在、キツネザル24種を絶滅危惧（CR）、49種を絶滅危惧（EN）、20種を脆弱（VU）と分類している。最新の調査では、113種・亜種のうち95％が絶滅の危機にあるとされ、新種が発見されてもすぐにレッドリストへと加えられる。
ダグラス・アダムズとマーク・カーワーディンが『ラスト・チャンス・トゥ・シー』でエイアイ探しに挑んだあの頃から、私の心はこの不思議でぼろぼろな霊長類に惹かれ続けている。エイアイは絶滅危惧種であるが、私にとってはマダガスカルの奇異で唯一無二の生態系そのものを象徴している。
この旅の主軸は、南西海岸のトゥリアラから中央高原のアンタナナリボへと続くRN7号線を900km走破し、乾燥したスパイニー・フォレストから東部の熱帯雨林へと移り変わる多様な生息地を巡ることだった。沿道の国立公園や保護区は、島の固有種を守る要であり、約90％が失われた原生林の再生には、地域住民の協力とエコツーリズムが不可欠だ。
ゾンビツェ国立公園で穴からこちらを見つめるハバード・スポーツィブ・レムール（ウィリアム・グレイ）
探せば見つかる
「来て、早く、見て」――ウィリアムの呼び声がヴォイマ・コミュニティ保護区の木々に響く。小柄で足取り軽く、まるで森の妖精のようなキツネザルを探すたびに、カメレオンやスティックインセクト、ユニークな甲虫たちが次々と姿を現した。
ウィリアムはその音でキツネザルの居場所を突き止め、金色の王冠をつけたシファカが枝から枝へと跳び回る様子や、白黒のラフ・レムールが樹冠の隙間から私たちを見つめる光景を見せてくれた。
しかし、マダガスカルの雨林は東部に限られた狭い帯に過ぎず、島全体には乾燥林、スパイニー・フォレスト、低木林など様々な環境が広がっていることを、私はすぐに実感した。
マダガスカルの先端部
スパイニー・フォレストの朝は、ドクター・スースの絵本のページをめくるような光景だ。タコの木の長い枝が頭上に広がり、バオバブが赤い砂に突き刺さる。ここはフランスのNGOが管理し、放牧や炭焼きを防ぐために地域住民と協働している。
我々は、タコの木の棘の中で眠るペッターズ・スポーツィブ・レムールを見つけたが、スパイニー・フォレストの主役はやはり鳥類だ。カウァの走り回る姿や、長尾のグラウンドローラーの鮮やかな色彩は、熱帯の光景を彩る。
気温が35℃を超えると、イグアナさえも古いバオバブの陰に潜む。日没後、懐中電灯で夜行性のマウスレムールの目の光を追うと、まるで小さな卵カップに収まるほどのサイズの可愛らしい哺乳類に出会える。
エイアイに再び出会うまでには、さらに1週間の東部雨林への旅が待っている。
レムール・アイランド保護区のグレー・バンブー・レムール（ウィリアム・グレイ）
イスロ国立公園の岩石と半乾燥植物（ウィリアム・グレイ）
コロコロと鳴く夜行性ツバメ、森の床で1分間見つめ続けた（ウィリアム・グレイ）
森の踊り子たち
「マンゴーの季節です」――ドライバー兼ガイドのトキが黄色い果実の屋台を指さす。黒いゼブがレンガや焼きたてのパンを運び、街角の風景は色とりどりだ。
南西のスパイニー・フォレストを抜け、乾燥落葉樹林へと向かうと、ゾンビツェ・ヴォヒバシア国立公園で、草原とバオバブが混在する景観が広がった。ここで私は、白い毛並みのヴェローレ・シファカの『踊り』を目撃した。
木陰で眠るハバード・スポーツィブ・レムールの目は小さなグレムリンのようで、枝を這うオスタレのカメレオンは前腕ほどの長さで色を変える。シファカは枝から枝へと跳び、まるで指揮者のように腕を上げて踊る姿は圧巻だった。
アニャ・コミュニティ保護区の三姉妹の斜面に残る小さな森林でリングテイルが暮らす様子（ウィリアム・グレイ）
ゾンビツェ・ヴォヒバシア国立公園付近のRN7道路で子どもと共に歩く女性（ウィリアム・グレイ）
日没後、懐中電灯で目を光らせるグレー・マウスレムール（ウィリアム・グレイ）
霊長類の楽園
トキが「9メートル跳べる」と教えてくれたとき、私はプロシミアの王様たちに心奪われた。インドリの歌声、マウスレムールの群舞、シファカの空中ブランコ――すべてが一つの壮大なショーだった。
ゾンビツェを抜け、RN7は赤土の家が点在する平原へと続く。そこからイラカカのサファイア鉱山街へ、そして古代の岩山がそびえるイスロ国立公園へと向かう。
イスロでは、ガイドのチャールズがリングテイルの群れが峡谷に住むと教えてくれた。ジャックライトが照らす岩壁を登り、サボテンのようなパキポディウムやジャラジックな石柱を通り抜け、ついに緑のオアシスでレムールたちの楽園を見つけた。
さらに北東へ進むと、三姉妹の花崗岩がそびえるアニャ・コミュニティ保護区に到着。30ヘクタールの小さな保護区だが、300匹以上のリングテイルが暮らし、地元住民はガイドや養魚・苗木・学校事業で雇用されている。
サタニック・リーフテイル・ヤモリ（ウィリアム・グレイ）
大雨後のラノマファナ国立公園（ウィリアム・グレイ）
最後のチャンス
ラノマファナ国立公園に到着した夜、低い雲が樹冠に触れた。「すぐ雨が降る」とトキが言ったが、私たちの情熱は止まらなかった。朝のトレッキングでカメレオンやツリーフロッグの万華鏡が現れ、金色のバンブーレムールや、悪魔のようなサタニック・リーフテイル・ヤモリ（Uroplatus phantasticus）に出会った。
エイアイはマダガスカルではタブーとされ、夜行性の黒いキツネザルは不吉と信じられている。長い指は樹皮をたたき、音を聞き分けて虫の幼虫を探す――その姿を見れば、どんな呪いも忘れられるだろう。
最終日は、ラノマファナから東へ2時間、キアンジャヴァト・アーマンソン・フィールドステーションへ向かった。ここでは地域住民が雨林の苗床を管理し、エンドングレートされた9種のキツネザル（エイアイ含む）をラジオで追跡している。
夕暮れに森へ入ると、15メートル上の穴に眠るエイアイを発見。雨の最初の滴が顔に当たり、懐中電灯が光ると同時に頭の中で「来て、早く、見て」という声が鳴り響いた。
ラノマファナの東斜面に広がる緑豊かな農地（ウィリアム・グレイ）
脚注
旅程
著者はRainbow Toursと共に、アンダシベ・マンタディア、イスロ、ゾンビツェ・ヴォヒバシア、ラノマファナの国立公園と、イファティとアニャのコミュニティ森林を巡る14泊のツアーに参加した。
基本情報
首都：アンタナナリボ
人口：2750万人
言語：マダガスカル語、フランス語
時差：GMT+3
電話コード：+261
ビザ：イギリス・アイルランド国民は到着時に35ユーロを現金で支払う必要あり
通貨：マダガスカル・アリアリ（MGA）※ホテルや主要店ではユーロやクレジットカードも利用可、チップは現金が便利
ベストシーズン
南西部は乾燥・暑く、東部は雨が多く、中央高原は湿度が低め。
4〜9月：最も乾燥・涼しく、8月は公園が混雑しやすい
10〜12月：雨季の始まりは12月中頃、マングローブやマンゴーが旬
1〜3月：本格的な雨季で、遠隔地の移動が困難になることも
健康と安全
破傷風等の定期予防接種は最新のものを、ジフテリア・狂犬病・A型肝炎の予防も検討。黄熱病証明が必要な場合あり。蚊対策は必須で、マラリア・デング熱・住血吸虫症のリスクがある。
治安は概ね良好だが、アンタナナリボではスリに注意し、夜間の単独行動は避ける。運転に不安があればドライバー兼ガイドを雇うこと。
アクセス
英国直行便はなく、パリ経由でエア・マダガスカルがアンタナナリボへ。エチオピア航空やエールフランスもロンドン・ヒースロー経由で運航。
国内移動
公共交通は限られ、東海岸のFianarantsoa‑Manakara間に旅客列車があるが遅い。ミニバスやタクシーブロースは安価で広範囲をカバー。観光客はプライベートドライバーと車を利用することが多い。国内線はTsaradiaが主要都市間を結び、往復約Ar900,000（約£187）で利用可能。
旅行費用
ツアー参加なら1日あたりAr30,000‑50,000（£6‑10）で食事やガイド料が賄える。個人旅行の場合は、1日約€150（£130）で中級ホテル、車、ドライバー、入園料等が含まれる。
宿泊施設
アンダシベ・マンタディア付近の25室のMantadia Lodgeは、森林を望むモダンなバンガローが魅力。IfatyのLe Paradisierはサンゴ礁とダイビングが楽しめ、Isalo Rock Lodgeは岩山の絶景を堪能できる。Anja近郊のBetsileo Country Lodgeは地元工芸と山の景観が自慢。
