マダガスカルで愛するキツネザル

クェンティン・ブレイクが描いたキツネザルを想像してみてください。すべての先のとがった、引っかき傷のある、長い骨の指とゴブリンの目です。それがアイアイのようです。どうやら、私たちの頭の上の15メートルの穴でぐっすり眠っている木の中に1つがありました。私たちはそれが目覚めるのを待っていました。ヘッドトーチの準備ができました。首の頭がおかしい。一瞥するだけで幸せになります。この夜行性で、とらえどころのない、すべてのキツネザルの中で最も神秘的な一瞥...

しかし、森は稲妻でちらつきました。蒸し暑いマダガスカルの夕方の空気の中で緊張が高まっているのを感じることができました。深みのある低音の雷が、パイピングカエルのパーカッションと蝉の鳴き声のファルセットと混ざり合っていました。嵐は数分先にありました。

"起きろ！"私は静かに、私の上の天蓋の高いところに居眠りしている生き物を促しました。しかし、枝を見つめていると、最初の一滴の雨が暖かくて重い顔に当たった。

イサロ山塊の背骨を見渡す著者、ウィリアム・グレイ

アイランドアーク

すべてのキツネザルがアイアイほど見つけるのが難しいわけではありません。 2週間前、マダガスカル南部での野生生物のオデッセイの開始時に、インドリが電話をかける前に、アンダジブマンタディア国立公園の豊かな熱帯のシチューに足を踏み入れることはほとんどありませんでした。それは森の中のクジラの歌のように聞こえました。サイレンが叫び、腫れ、反響し、森をメランコリックな音で鳴らしました。私のガイド、ウィリアムに続いて、つるのもつれた道に沿って、私たちはすぐに歌手を見つけました–木の幹をつかんで、大きくて丸いレモン色の目で私たちを固定している半ダースのまだらのキツネザル。

彼らは私たちを見て驚いたようでした。目を見張るような好奇心と戸惑いの目を見張るような原猿の視線。それは彼らに脆弱性の特定の外観を与えました–悲しいことに世界で最も脅威にさらされている哺乳類グループにふさわしいです。国際自然保護連合（IUCN）は現在、24種のキツネザルを絶滅危惧種、49種を絶滅危惧種、20種を絶滅危惧種として挙げています。しかし、最近の報告によると、キツネザルの既知の種と亜種113種の95％が絶滅の危機に瀕しています。 2018年のGrovesのコビトキツネザルのように、新しいものが特定されたとしても、それらはレッドリストに直接バインドされます。

ダグラス・アダムズとマーク・カーワディンの1989年の著書 『ラスト・チャンス・トゥ・シー』でアイアイの探求を読んで以来、私はこの神秘的で精査された原猿類を垣間見ることを切望していました。アイアイはキツネザルの中で最も珍しいものではないかもしれませんが（まだ絶滅危惧種に分類されていますが）、私にとっては、奇妙でユニークな野生生物から多様な生息地まで、マダガスカルについて謎めいてかけがえのないものすべてを常に具現化しています。

これらは私の旅行の主な焦点であり、南西海岸のトゥリアラから中央高地のアンタナナリボまでのRN7道路をたどる陸路の旅です。900kmの遠征で、南の乾燥した、ほとんど砂漠のようなとげのある森と東の熱帯雨林の豊かなシチュー。途中で、私は一連の国立公園と保護区の間に点を結ぶことを計画しました。それぞれがキツネザルと、古代ゴンドワナ大陸から漂流したこの大きな島の箱舟で進化した他の何万もの固有種を保護する上で重要な役割を果たしています。約1億5000万年前。島の原生林の約90％がすでに失われているため、効果的な保全は、地元の人々が自分たちの森林を保護できるようにすることにも依存しています。これには観光業が大きな役割を果たしています。マダガスカルのコミュニティが管理する森林の未来は、訪れる人々にかかっています–地元のロッジに滞在し、入場料を支払い、ガイドを雇う…

ほとんど夜行性のハバードのイタチキツネザルは、ゾンビッセNP（ウィリアムグレイ）の休憩所から私たちを見下ろしています

見てください

"来て。素早い。見て。"ウィリアムのよく知られた連絡先の電話は、アンダジブの端にある野生生物が豊富な森のストリップであるVOIMMAコミュニティ保護区の木々の間を漂っていました。ちっぽけな、艦隊の足で、邪悪な顔をした彼は、森の怒りのようでした。その間、私は必死に追いつくように努めながら、後ろに腰を下ろし、すべての茎とクリーパーを引っ掛けました。

これらの3つの無愛想な言葉は、常に特別な何かとの出会いの前にありました。1フィートの長さのパーソンカメレオンが枝に沿ってゆっくりと歩き、そのうろこ状の体は、細かく彫られた蛇紋岩のような生きた芸術作品です。ツイッギーエクスタシーに震えるナナフシの交尾。ミニチュアJCBのように葉を横切って動くキリンの首のゾウムシ…森は小さな不思議にひきつりました。

ウィリアムを前に飛ばすのに、キツネザルのほんのわずかなヒントしかかかりませんでした。才能のある模倣者である彼は、しゃがんでうめき声を上げ、彼の呼びかけには常に答えられました。 "来て。素早い。見て。"そして、彼はジャングルのタペストリーの窓をからかって、トランクからトランクへと跳躍する金色のダイアデムシファカ、またはキャノピーの隙間から私たちを見下ろしている白黒のエリマキキツネザルのテディベアの顔を明らかにしました。

これは私の想像のマダガスカルでした。しかし、私は熱帯雨林（主に東に限定されたますます裸の帯に限定されている）が島の多様な森林生息地の1つにすぎないことを発見しようとしていました。アンダジブマンタディアを探索した数日後、私は首都のアンタナナリボに戻り、南西に900 km離れたトゥリアラの街に飛びました。これは、まったく異なる木の世界への玄関口です。

マダガスカルの鋭い終わり

マダガスカルのとげのある森の日の出は、ドクター・スースの本のページで目を覚ますようなものでした。タコの木は私の頭の上で長さ10mの腕を振り、バオバブは巨大なニンジンのように黄土色の赤い砂を刺しました。

近くの村から3人のガイドが私に加わった。彼らの地元のとげのある森は、その地域の家族と協力して、とげのあるが絶滅の危機に瀕している生息地を牛の放牧や木炭の生産から守るフランスのNGOによって所有されていました。この乾燥した日焼けした森の40％未満が残っています。その植物種のほぼすべてが地球上の他のどこにも見られませんが、その動物のキャストには固有種の長いリストも含まれています。そのうちの1つ、ペッターのイタチキツネザルが、タコの木のとがったクラッチでぐっすりと眠っているのを見つけました。

しかし、キツネザルではなく鳥が、マダガスカルのとげのある森の主なドローカードです。私のガイドの1人がゆっくりと散歩をしている間、他の2人はとげのあるスクラブと有毒なユーフォルビアを通り抜け、2つの鳥の希少性を求めました。最初に、走っているクアが、マゼンタのアイシャドウに当たる開いた日光に飛び込みました。それから数分後、彼らはオナガジブッポウソウを見つけました–別のハンサムな鳥、縞模様の茶色と白、その翼と空色で縁取られた長い尾。

午前中までに、気温は35°C以上に上昇し、トゲオイグアナでさえ、古いバオバブのくぼみやしわに日陰を探し始めました。暑さからの解放は、私たちが再び冒険した夕暮れまで来ませんでした。今回は、松明を使って夜勤に光を当てました。 2枚の明るい円盤が茂みから瞬きして戻ってきたとき、私たちは近くに忍び寄り、とげの刻み目と引っ張りを無視し、大胆に呼吸することはほとんどありませんでした…エッグカップ。彼らはまた、おそらく地球上で最もかわいい哺乳類です。

もちろん、目を大きく見開いたハイイロネズミキツネザルの上をぐるぐる回るのは、アイアイに目を奪われることにはなりません。しかし、そのうちの1つを見つける次のチャンスは、東の熱帯雨林に戻ったとき、もう1週間はありませんでした。その前は、マダガスカルの中心部を北東に通過するRN7をたどって、900kmのロードトリップという小さな問題がありました。

キツネザル島の避難所にある灰色の竹キツネザル（ウィリアムグレイ）

イザロ国立公園（ウィリアムグレイ）の岩層と半乾燥植物の生活

キエリヨタカ–作者は、林床のこのパッチを「見た」前に1分間じっと見つめていました（ウィリアムグレイ）

森の中のダンサー

「マンゴーの季節です。」トッキー、私の運転手ガイドは、マダガスカルのストリートライフの万華鏡を通り抜けるときに、黄色い果物が山積みになっている屋台に向かってうなずきました。国の貴重な牛である光沢のある黒いゼブは、錆びた色のレンガを積んだカートを運搬し、通過した各町の端にくすぶっているピラミッド型の窯で焼きたてです。

南西部のとげのある森を後にして、マダガスカルの3番目の主要な植生帯（島の西側の側面の大部分を歴史的に覆っていた乾燥した落葉樹林）に入りましたが、ヤギの放牧されたスクラブがゾンビツェ-ボヒバシア国立公園に近づくまではありませんでしたそして不毛の畑は森に道を譲りました。ある瞬間、地元の人々にとって神聖なバオバブが点在するほこりっぽい農地をドライブしていました。次の瞬間は、堂々とした巨人が緑豊かな王国を奪われていなかったゾンビツェの厚い森を歩いていました。

ゾンビッセは、私のウィッシュリストでアイアイとほぼ同じくらい高いキツネザルの領域でもありました。トッキーが車の中で待っている間、私は「踊る」ベローシファカを探して2人の地元のガイドを追いかけました。最初、私が見たのは、前方の枝のメッシュを通る白い毛皮のフラッシュだけでした。立ち止まって待ちました。古い木の高いところにある穴に居眠りをしていると、ハバードのイタチキツネザルがグレムリンの目で私たちを固定しました。ワサオウムが天蓋をくぐり抜け、巨大なウスタレカメレオン（私の前腕の長さ）がつるに沿って横になり、シューッという音を立ててオレンジから白に色を変えました。

私たちが再び森の中を歩き始めたとき、シファカは私たちをあまり警戒していないようでした。枝のガタガタ–細い、エレガントな指がトランクに巻き付いている–そして突然、大人の1人がほんの数メートル離れたところから私を見つめていました。それからそれは再び跳ね返り、最初は地面で、2つすべてで「踊り」、その腕はオーケストラの指揮者のように高く持ち上げられ、次にトランクからトランクへと跳ね上がり、白黒の毛皮のボールが森の中を跳ね返りました。

スリーシスターズの低い斜面にしがみついている小さな森のパッチは、アンジャコミュニティ保護区（ウィリアムグレイ）のワオキツネザルに聖域を提供します

赤ちゃんを連れた女性が、ゾンビツェ-ボヒバシアNP（ウィリアムグレイ）近くのRN7道路の脇を歩いています

夕暮れ後、とげのある森に出かけ、松明を使ってハイイロネズミキツネザルを目の輝きで見つけます（ウィリアムグレイ）

原猿類の楽園

彼らは9メートルを飛び越えることができます。オペラのインドリ、催眠マウスのキツネザル、そして今ではアクロバティックなシファカ。原猿類にピークを迎えたのではないかと思い始めていました。綿密な、バックトゥースのアイアイはどのように競争することができますか？しかし、私が熱帯雨林の隠れ家に到達する前に、もっとたくさんのキツネザルが来るのが大好きでした。

ゾンビツェを越えて、RN7は赤い粘土の家のクラスターが点在する平原を横切って矢を放った。車で90分後、1998年にサファイアが発見されて生まれた、宝石が殺到するイラカカの町に到着し、這い回りました。そこから、私たちはイザロ国立公園の古代の風雨にさらされた山塊を掘り下げて、多くの人にとって最も愛らしいキツネザルとの待ち合わせをしました。

地元のガイドチャールズによると、ワオキツネザルの家族はイザロの中心部の深い峡谷に住んでいました。それに到達するために、私たちは早めに出発し、バラの人々の埋葬洞窟でいっぱいの尾根をスケーリングしながら、ジュラ紀の珪岩をブーツで叩きました。暑くて風に吹かれた高原をハイキングし、砂岩のさびた尖塔が私たちの周りに育ちました。チャールズは、岩の下でサソリがしゃがんでいる様子と、矮星のバオバブのような岩の上にしゃがんでいるパキポディウムの「象の足」の肥大化した植物を見せてくれました。トレイルは崖の端に達し、峡谷に降り始めました。手のひらとシダの失われた世界、滴るエメラルドモス、翡翠色のプール、そして陽気なキツネザル。カコミスルは楽園の緑のスライバーを見つけました。

数日後、RN7が中央高地に登りながら、さらに北東に180 km移動した、別のグループを見ました。今回、彼らの家はスリーシスターズを囲む小さな森の帯でした–滑らかなドーム型の花崗岩のモノリスは1,500mまで上昇します。アンジャコミュニティリザーブのサイズはわずか30ヘクタールですが、300を超えるワオキツネザルを保護しています。地元の村人はガイドとして雇用を獲得し、進取の気性に富んだ保護区は地元の養魚プロジェクト、苗床、学校への資金提供を支援してきました。人々はより良​​く、キツネザルはどこか安全に暮らせる場所を持っています。

私はアンジャのカコミスルの家族と数時間過ごしました。葉や小枝がイチジクの木を襲うときに雹をかわし、近くに静かに座って休憩し、手入れをし、乱雑な岩の間で遊んでいました。彼らは山に隠された洞窟でねぐらをする前にこれをすることがよくありました、と私のガイドは私に言いました。夕方の日光の最後のプールが森から染み出ると、キツネザルの白黒の尾が深まる夕暮れにちらつき、遠くの雷が東に鳴り響きました。

悪魔のような葉尾のヤモリ（ウィリアムグレイ）

大雨後のラノマファナ国立公園（ウィリアムグレイ）

最後のチャンス

次の夜、ラノマファナ国立公園に到着したとき、低い雲が木のてっぺんに浮かんでいました。アンジャからさらに北東に120 km、マダガスカルの東の熱帯雨林に覆われた山々の奥深くに戻ってきました。 「まもなく雨が降ります」とトキーは言いました。しかし、この416平方キロメートルの熱帯雨林の最も希少で最もとらえどころのない住民の一部を追跡するという私の地元のガイドの熱意を弱めるものは何もありませんでした。

私たちの最初の朝の散歩は、小川を流れ、急な尾根をスケーリングし、カメレオンとアマガエルの虹で報われました。キンイロジェントルキツネザルを垣間見ました。1987年に発見されたばかりですが、すでに絶滅の危機に瀕しています。そして、私たちはUroplatus phantasticusに遭遇しました。これは、悪魔のような葉尾のヤモリとしても知られている、謎めいた悪魔のような小さな恐竜です。小指ほどの大きさで、まるでドラゴンのクラッチから孵化したばかりのように、大混乱を引き起こすことを意図して、禍々しい、まばたきしない凝視で私を固定しました。

しかし、マダガスカルの心に恐怖を与えるのはアイアイです。国のいくつかの地域では、夜に住む琥珀色の目のクロキツネザルは衰弱しています[タブー]。病気や不幸の前兆であるアイアイは、その細長い「死の指」を単に彼らに向けているのではないかと恐れる人もいます。不思議なことに長引く指は、実際には、キツネザルがジューシーなカブトムシの幼虫をエコーロケートするのを助けるために、中空の枝や木の幹を叩くために使用されます。

私の最終日、トキーはラノマファナの東2時間に私を運転しました。そこでは、キアンジャヴァトアーマンソンフィールドステーションが村人を登録して熱帯雨林の保育園の世話をし、焼畑の地域を植え替えただけでなく、地元のガイドを雇って9種の種を無線で追跡しました。絶滅危惧種のキツネザル–アイアイを含む。

夕暮れ時に森にハイキングすると、頭上15mの穴に眠っているアイアイが隠れている木をすぐに見つけました。私は枝を見つめた。最初の一滴の雨が私の顔を襲い、暖かくて重い。トーチビームが突然生命を吹き込みました。何かが光のプールをシャッフルし、頭の中で小さな声が聞こえました。素早い。見てください。」

ラノマファナ（ウィリアムグレイ）を越えた山々の東斜面にある緑豊かな農地

脚注

旅行

著者は、レインボーツアーでオーダーメイドの旅行をしました。アンダジブマンタディア国立公園、イザロ国立公園、ゾンビツェボヒバシア国立公園、ラノマファナ国立公園、イファティとアンジャのコミュニティフォレストを含む、14泊の旅程です。国際線。

人口動態統計

資本： アンタナナリボ

人口： 2750万

言語： マダガスカル語とフランス語

時間： GMT + 3

国際ダイヤルコード： +261

ビザ： 英国/アイルランド国民は到着時に35ユーロ（31ポンド）を現金で支払う必要があります。

お金： マダガスカルアリアリ（MGA）。ホテル、主要なショップ、レストランではユーロとクレジットカードを利用できますが、チップガイドにはアリアリの現金が役立ちます。主要な町や都市にはATMがあります。

いつ行くか

いつ行くか熱帯マダガスカルは南と西が暑くて乾燥しており、東は雨が多く、中央高地は湿度が低くなっています。

4月から9月： 最も乾燥していて最も涼しい月。一部の種は活動が少なく、8月には公園が混雑する可能性があります。

10月から12月： 雨は12月中旬に始まることがありますが、天気は通常晴れです。キツネザルには若く、マンゴーとライチは旬です。

1月から3月： 主な雨季は大雨をもたらし、遠隔地への旅行を困難にする可能性があります。

健康と安全

旅行者は破傷風を含む定期的な免疫に精通している必要があり、ジフテリア、狂犬病、A型肝炎に対する保護を検討する必要があります（www.fitfortravel.nhs.ukをご覧ください）。アフリカ大陸から到着する場合は、黄熱病証明書が必要になる場合があります。蚊に刺されないようにすることが重要です。マダガスカル全体でマラリアのリスクがあり、時にはデング熱もあります。住血吸虫症は淡水域にも存在します

国は一般的に安全です。アンタナナリボでは、スリに注意し、暗くなってから一人で歩いてはいけません。自動運転について疑問がある場合は、ドライバー/ガイドを雇ってください。

そこに着く

英国からマダガスカルへの直行便はありません。マダガスカル航空（airmadagascar.com）は、パリからアンタナナリボに飛んでいます（11時間）。エチオピア航空とエールフランス航空は、ロンドンヒースローからパリとアディスアベバを経由してそれぞれ運航しています。

移動

マダガスカルの公共交通機関は限られています。東海岸のフィアナランツォアとマナカラの間には、散発的な（そして遅い）旅客鉄道サービスがあります。ミニバス、またはタクシーのブラウスは安く、首都とトゥリアラの間の24時間のダッシュを含むほとんどのルートをカバーしています。柔軟性と信頼性のために、ほとんどの訪問者はプライベートドライバーと車両を雇っています。

Tsaradiaはさまざまな目的地への国内便を運航しています。アンタナナリボとトゥリアラ間の片道運賃で約Ar900,000（£187）を支払う予定です。

旅費

組織的なツアーに参加している場合、昼食やチップガイドなどのアイテムをカバーするのに約Ar30,000〜50,000（£6〜10）の毎日の生活費が必要です。個人旅行者は、中級クラスのホテルの良い部屋、自家用車と運転手、食事、国立公園の入場料とガイドのために、1日あたり約150ユーロ（130ポンド）の予算を立てる必要があります。

宿泊施設

アンダジブマンタディア国立公園を訪れるのに最適な拠点である25室のマンタディアロッジは、2018年にオープンしました。森の西側の景色を望む丘の上に建つ現代的なバンガローは、明るくミニマルなインテリアです。

Le Paradisierは、南西部のイファティにあるサンゴ礁に縁取られた海岸を見下ろしています。アクティビティには、ダイビングやホエールウォッチング（6月〜9月）が含まれます。

イサロロックロッジは60室の隠れ家です。その石造りのコテージは、イザロ国立公園の険しい砂岩の丘の景色を望む高くなったデッキを誇っています。近くのジャルダンデュロイも同様にシックな滞在を提供しています。

ベツィレウカントリーロッジは、アンジャの近くにある小さなホテルで、地元の工芸品でいっぱいで、シャレーが点在する庭園から山の景色を眺めることができます。