歴史的フランス食前酒と大西洋のランチを満喫するボルドーでの1日

ケイト・ドネリーがフランス南西部へ向かい、ボルドーの旧市街を散策し、リレット・ルージュの創始者に会い、そして大西洋で泳ぎます。

フランス・ボルドー – 私が選んだミッションは、パリから高速列車でボルドーへ向かい、17世紀・19世紀の邸宅やブドウ畑を眺めながら読書し、昼寝をし、そして新しい街へ挑むことです。

土地の概要

ガロンヌ川の曲がり角に位置するボルドーは、南フランスのパリとも称され、フランス屈指のワイン産地の文化拠点です。メイン駅のガール・サンジャンは市中心部から徒歩5〜10分です。グラン・テアトルやジロンドン記念碑、モンテーニュやモンテスキューの大理石像などが市街に点在します。ローマ時代から続くサン・カトリーヌ通りは店やカフェが立ち並び、より高級な店はクール・ド・ランタンデンスに集まります。

街歩き

ユネスコ世界遺産に登録されたこの美しい街は、外壁の石灰岩が磨き上げられ、まばゆい光沢を放っています。

ボルドー大聖堂前のカルーセルとジャウメ・プレンサの彫刻。

カフェ・オペラでのカクテル。

美しい旧カルーセルや壮麗なプラース・ド・ラ・ブールス、光と水の鏡ミロワール・ド・オーを散策しましょう。ゴシック様式のボルドー大聖堂は、カタルーニャ出身の芸術家ジャウメ・プレンサの大型彫刻が臨時展示されています。

1780年建立のグラン・テアトルは現在ボルドー国立オペラの本拠地で、内部のカフェ・オペラはカクテルを楽しむのに最適です。

リレット蒸留所の入口。

リレットの歴史に1日浸る

ボルドーの南、ポダンサックという小さな町にフランスの食前酒リレットの蒸留所があります。今回の旅はこの蒸留所見学が目的です。1872年にワイン商の兄弟、ポールとレミーが創業し、現在も白・赤・青のパステルカラーが施された趣のある建物で営業しています。内部は軋む床と緑の中庭が残り、ウディ・アレンの映画『ミッドナイト・イン・パリ』のワンシーンのようです。

リレットはボルドー産ワイン（85％）と果実リキュール（15％）をブレンドし、オレンジやハイチ産苦味のある果皮など10種のリキュールで香り付けします。ブレンド後はオーク樽で6か月熟成し、独自の個性が生まれます。このレシピは19世紀から代々守られ、現在も同じ手法で製造されています。

リレット博物館のギフトショップで販売中の黄色いフォアグラ缶。

瓶を開けるたびに、最大6人が関わった歴史を飲んでいる感覚になります。博物館では1930年代のロベール・ウォルフ作『キナ・リレット』ポスターや古い遺品が展示されています。ギフトショップでは、米国未発売のリレット・リザーブや、ユニークな黄色フォアグラ缶などが購入可能です。

ピエール・リレット氏とセラー・マスター・ジャン・ベルナール。

見学のハイライトは、1962年にデビューしたリレット・ルージュを創案した96歳のピエール・リレット氏（エルメスのジャケット姿）です。彼は創業家の最後の生き残りで、現在はペルノ・リカールが所有し、伝統を守っています。

リレットはポップカルチャーにも登場します。イアン・フレミングの小説『カジノ・ロワイヤル』で、ジェームズ・ボンドが「ヴェスパー」カクテルを作る際に「半量のキナ・リレット」を使用します。

私と母はミズーリ州カンザスシティのフランス料理店「エクソワ」で氷で割ったリレットをよく飲んでいました。家族と共有した味の発祥地を訪れたことは、格別な思い出となりました。

バシーンでのリレット、人生は素晴らしい。

バシーンでの半日体験

ボルドーから車で45分、大西洋のバッサン・ダルカションに到着します。ここでは伝統的な平底船「ピナス」に乗ります。

船上からは高さ30メートルのグレート・ピラト・デューンが見えます。砂が風で運ばれ、砂丘は今も上昇し続けています。登頂はできませんでしたが、頂上からの眺めは圧巻です。

昼食のシーフード。

ランチはセラーノハムとチョリソ、バターたっぷりのフランスパンが提供され、停泊して新鮮なエビ、カニ、ホタテ、巻貝、カキ、ムール貝などが盛り付けられます。

食後はバン・ダルギンの透明な海で泳ぎ、秋の陽射しを浴びながらリフレッシュします。帰路では船首に潜り込み、目を閉じて波の音に身を委ねました。

夜のグラン・テアトル。

締めくくりのナイトキャップ

午後のシエスタの後、グランド・ホテルの屋上でドリンクを楽しみます。値段は高めですが、絶景がそれを補ってくれます。その後は雰囲気のあるル・カレでディナー。ビーフカルパッチョとパテ、絶品のホタテ、カリカリのフリッツが揃い、テラス席があればさらにロマンチックです。

夜はカフェ・ベリーニ