ケニア旅行の原点：風が語るラムの魅力
旅行アーカイブをひもとき、時代が変わっても変わらない風景をたどります。2011年に書かれた本稿では、経験豊かな旅行作家アマンダ・キャニングがケニア海岸のラム諸島を鮮やかに描写しています。
編集者注：本稿の掲載以降、ケニアではテロ事件が発生しています。米国国務省はラム郡への渡航を警告しており、英国外務省もラム島を旅行注意対象外としています。旅行計画の際は最新の政府情報をご確認ください。
夕暮れのラムでは、老人たちがムクンギ広場の古いアーモンドの木の下に集い、足を伸ばしサンダルを脱いて語り合います。近くでは、ニカーブを身に着けた若い女性たちが地元の魔術師に相談し、錆びた缶からねじれた樹根を受け取ります。その後、狭い路地へと姿を消し、夜に飲み込まれていきます。
港では、日中の喧騒が夕方まで続きます。レプリカのサッカーユニフォームを着た十代の少年たちがカラフルなボートの間を跳び、コカ・コーラやサンゴブリック、郵便物の箱を若い少年に手渡し、ロバに乗せて町の迷路のような通りへと運びます。
ラムの永遠の歴史
ラムが文献に初めて登場してから七世紀が経ち、貨物の形は変わっても活動のリズムは変わりません。このケニア諸島の繁栄は常に海の潮流に依存してきました。10世紀、アラビアからモンスーンの風に乗って航海者が到着しました。
13世紀には、インド洋の交易路の重要拠点となり、季節風に左右されました。インドや中国、ペルシャ、アラビアからは絹や絨毯、磁器、香辛料が西へ運ばれ、帰路では象牙、ヒョウの皮、サイの角、亀の甲羅、コーヒー、そして奴隷といったアフリカ産の宝が持ち帰られました。ラム・タウンは東アフリカの主要港として栄え、富裕な商人が珊瑚石、マングローブの柱、石灰プラスターで作られた豪華な住宅を建てました。
奴隷制度の廃止で経済的な絶頂は過ぎましたが、島のアイデンティティは古代の交易風と結びついています。スワヒリ文化（アラビア語の「海岸」から） はアフリカとアラブの影響を融合させ、黒魔術とイスラムが島の生活の隅々に息づいています。40ものモスクが千年の歴史を誇り、イスラム教徒を祈りへと集め続けています。
ラム・タウンは、2200マイル離れたオマーンにでも移転できるほどの類似性があります。石造りの家屋（nyumbe）はアラブ建築を基調にスワヒリ流にアレンジされ、ポーチではカップルのデート、笑う女子学生、隣人同士のマンゴージュースの交換が日常的に繰り広げられます。
ラムの名工 木彫家
多くの修復されたnyumbeには、ケニアで最も尊敬される木彫り職人の一人、アリ・アブダラ・スカンダの作品が残っています。北ラム・タウンの海辺にある彼の工房は、ドアフレームやベッドポスト、未完成の椅子、クモの巣、木くずで溢れ、マホガニーやエボニー、チーク、イロコ、マングローブといった希少木材が後方に積まれています。
淡いkanzuのローブと刺繍されたkofia帽子を身にまとい、低いスツールに座ってハエを払うアリ。娘のスキラが通行人にミルクを差し出し、息子のモハメドは金色の瞳でアメリカのバイヤーと取引を結びます。「ニューヨークとロンドンへ出荷しています」と誇らしげに語ります。「父は天才です」。
アリは若くして才能を磨き、ザンジバルやソマリアへ船員として旅し、様々な彫刻様式を吸収しました。
モハメドはスワヒリ語でこう訳します。「父はインド、インドネシア、カラチのスタイルを融合させた」。「私は隠し収納付きのアンティーク家具を再現します」。
モハメドは、アリが指導した100人以上の弟子のひとりです。アリにとって最大の喜びは、ケニア議会議事堂のドアやラムの豪華な入口を彫り上げた後に残した、この技術の継承にあります。
「彼は60年彫り続けてきました」―モハメド。「彼の工房はラム最初のもの、今や50もの工房が周囲に点在しています。技術は人々の人生を変える力です」。
アリは、マスター・ムハマディ・キジュマの下で最初の船を作り、ラム博物館で表彰されました。地元のドウはオマーン式を基に、モザンビークや16世紀ポルトガルの要素を取り入れつつ、三角帆を残しています。
海岸線から5マイル離れたマトンドニ村はドウ造りの中心地。泥と藁で作られた家々とヤシの木が並び、ハンマーの音が絶えません。浜辺には朽ちかけた船体が散在しています。
若いミッキーは、ココナッツオイルを染み込ませた綿で船体の亀裂を塞ぎます。近くの鍛冶屋マフムードは、釘を打つだけが仕事の唯一の職人です。
「私たちは海の民です」―ミッキー。「ドウは私たちの遺産です」。
交易風はもはや財を呼びませんが、ドウはラムの主要な輸送手段として今も活躍しています。魚の捕獲や荷物運搬、島々の往来に使われ、近年は観光客向けのチャーター船としても復活しました。ミッキーが沖合に浮かぶ頑丈なドウを指さし、「かつてはアラビアやインドへ航海したが、今は観光客が貸し切ります」と語ります。
このドウはSwalihinaと名付けられ、Basecamp Explorer が救助し修復しました。ドウスクールでは地元の若者が伝統的な修理技術を学び、5年の歳月で全長17メートルの美しい船に仕上げました。今日では、ツタヤガラやサンゴの間でシュノーケリングを楽しむ観光客が乗船し、夜は甲板で星空観賞を楽しみます。
保存された航海遺産
Basecamp のミッションは単なるラグジュアリーではなく、文化保存です。夕暮れの海を背に、アンネット・ブルマンは「地域社会を長期的に支援する方法を問われ、今は若者が持続可能な職業を身につけています」と語ります。
Swalihinaは10名の乗組員が必要です。船長サヒブの甥である16歳のエリーは英語が堪能で、船上で育ちました。未開のパテ島へ漕ぎ出すと、集中的な航海訓練の記憶が蘇ります。「若いが経験豊富です」とエリーは言い、同級生に教えると語ります。「みんながドウの船長になるのが夢です」。
スキルは年2回のレースで輝き、特にマウリディ（預言者ムハンマド誕生日）祭のハッジ代替イベントで盛り上がります。祭はリヤダ・モスクのアリ・ハビブ・スワレの墓からの行列でクライマックスを迎えます。
祭の前夜、マトンドニの長老たちはモスク前で棒踊りを披露し、幸運を呼ぶ代金を集めます。子どもたちはムクンギ広場や自宅でその踊りを真似します。
スカンダ工房の屋根裏にあるラム博物館では、フスナがマウリディを盛大に開催。子どもたちはシルバーの冠を被り、ドラムに合わせて踊り、サモサと炭酸飲料でご褒美を受け取ります。
マウリディは厳かな信仰とスワヒリの陽気さが融合した祭です。昨日ジーンズで登場したファハラ・スワビルは、黒い
観客はサッカーシャツを着た少年たち、モンバサのシルクabayasをまとったムスリム、赤いショールのマサイ族、バンツゥ柄のラップをした女性、観光客、ナイロビのジャーナリストと多様です。
マウリディ祭のドウレース
祭のハイライトはユニークなロバレースです。バラク・オバマやウェイン・ルーニーと名付けられたロバがスタートラインで足踏みし、若い騎手がコルニッシュを駆け抜けます。ロバは観客の中へ突進し、乗り手は転げ落ちます。その混乱の中、ファハラはドウレースへと向かいます。
レースは大勢の観客で賑わい、ドウは帆と舵、豆を積んで出航の準備を整えます。エリーは興奮気味に乗船し、「先祖が走ったように、我々は伝統を継ぐ」と語ります。「帆走はカニのような強さが必要だ、さもなくば海に呑まれる」。
号笛が鳴り、12隻のドウがラムを出発しパテ島へ向かいます。帰路では船体が揺れ、乗組員は必死に帆を調整し、少年が枝で波に祝福を送ります。船は激しく傾き、エリーの船は早々に帰還し、Arsenalが勝利を収めました。
勝者はマストを揺らし、水しぶきを上げながら歌を歌い、船体が浸水する中でも歓喜の声が響き渡ります。
夜になるとArsenalの乗組員は帰路の歌を歌い、翌日にはトロフィーがマンダへ運ばれます。600年後、15世紀の中国磁器と共にこの海岸に飾られるかもしれません—かつてラムに幸運を求めてやって来た航海者たちの足跡です。
