私はタークス・カイコス諸島のベロウナーではないが、彼らはベロウナーだ

タークス・カイコス諸島（TCI）では、地元住民は「ベロウナー」と呼ばれ、説明不要の称号です。ハワイの先住民は「カナカ」、インディアナ州の住民は「フージャーズ」と呼ばれます。

今や、誰がどこに属するかは明確です。コロナ禍の影響で、私たちは皆「自宅」に属していますが、歴史上のベロウナーと同様に、人は時に本来行くべきでない場所へ旅を強いられます。そんなわけで、私はニューヨークから3週間の冬の休暇で、TCIのあまり知られていないエリアを巡ることにしました。島への訪問は初めてではありませんが、リゾート地プロビデンシアレス（通称「プロボ」）の華やかな光景を離れ、現地の人々と触れ合うことを楽しみにしていました。

まずはCovidの質問

TCIはイギリス領海外領土で、東側にグランドタークとソルトケイ、 西側にプロビデンシアレス、ノース・カイコス、ミドル・カイコス、イースト・カイコス、サウス・カイコス、ウエスト・カイコスの計7つの主要島と約40の小島から成ります。居住島は8つだけで、人口は約44,000人です。コロナ以前は年間100万人以上の観光客が訪れましたが、主にクルーズ船でグランドタークに上陸していました。

2021年4月上旬の時点でTCIは2,344件の感染と17人の死者を報告していました。米国人として入国するには、旅行認可フォームの記入、American Expressが提供する32ドルのコロナ保険加入、出発72時間以内のPCR陰性証明書が必要でした。

今年は午後5時から10時までの夜間外出規制が頻繁に変わり、2月に訪れた際はレストランは午後5時に閉店し、テイクアウトとデリバリーのみでした。しかし、暗闇の中で本格的な島料理を楽しむ工夫を見つけました。

サウス・カイコス出身のシェフ

食事の選択肢は限られていますが、プライベートシェフは活動しています。その代表がニキータ・オニール・スキッピングス氏、通称「シェフ・ニック」です。サウス・カイコスで生まれ育った彼は、背が高く、声が大きく、笑顔が特徴的な地元の有名人です。父親がプロボで人気のバーベキュー店「スモーキーズ」を経営していたことから、食への情熱を受け継ぎ、グレースベイに「クラックポット・キッチン」をオープン。その後、料理教室やケータリング、フードトラックの計画まで手掛けています。

TCIではコンチ（ウミウシ）が欠かせません。コンチフリッター、コンチの割り身、コンチのセビチェ、コンチタコスとメニューは尽きません。シェフ・ニックは「レストランでピザやパスタばかり食べていては意味がない」と語り、観光客にローカルフードの幅広さを伝えようとしています。

島の代表料理は「ホミニー」――トウモロコシ粉を使った濃厚なグリッツです。昔は船の残飯や塩漬けの豚の尾、魚の寄せ集めから料理を作っていました。シェフ・ニックと副料理長キャロル・シルヴェロは、私をヨットクラブのキッチンに招き、ホミニーにピジョンピー、カボチャ、スモークポーク、各種スパイス、コンチ、フレッシュスナッパーのソテー、トマトベースのクレオールソース、アボカド・ヴェルデ、甘いフライドプランテーンを添えてくれました。地元のバンバララムが流れ、ピザは一切出ませんでした。

シェフ・ニックの故郷サウス・カイコスは「古きカリブ」の雰囲気が残り、リゾートはわずか3つ、のんびりとしたロバが野原を歩いています。さらに遡れば、島の最初の住民はルカヤン族です。

ベロウナーの歴史

TCIはバハマ・タークス・カイコス諸島の一部で、ルカヤン族が最初に住んでいました。コロンブス到来後1世代で絶滅したものの、彼らは新鮮な魚、ロブスター、トウモロコシ、ユッカ、コンチ、さらにはげっ歯類やイグアナ、カメを食べていました。ルカヤン語で「cayo」は「浅瀬の島」を意味し、現在の「カイコス」の語源です。「Turks」の語源は、赤い帽子のようなサボテン「Turk’s Head」か、カリブ海で活動したバーバリアン海賊を指す説があります。

ミドル・カイコスのコンチバー村の土路の先に、藁葺きの小屋が復元されており、そこから化石化したサンゴの通路を抜けると、10万年もの歴史を持つ石灰岩洞窟へ続きます。洞窟内はかつてルカヤン族の長と家族が住んでいた場所で、儀式や祭礼が行われていました。

この「コンチバー洞窟」（予約要、+1-649-247-3157）を訪れた際、TCI国立トラストのガイド、デミトリ・ハーヴィー氏と出会いました。緑のバンダナを巻いた若者は懐中電灯を渡し、暗闇へと案内してくれました。洞窟は全長1.5マイルに及び、カリブ海最大級の洞窟系です。内部には潮汐ラグーンや多数のコウモリが生息しています。ベロウナーであるデミトリは、子どもの頃この洞窟でかくれんぼをしたと語り、歴史の入口に立っている実感を持たせてくれました。

強い人々

ノースとミドル・カイコスは橋で結ばれた双子島で、常住人口は2,000人未満です。ノースは緑豊かでピンクのフラミンゴや広大な松林が広がり、海は鮮やかな青です。沿岸にはグアバ、サポディラ、シュガーアップルなどの果樹が点在します。ミドルはエメラルドの楽園で、ムジンハーバーという絶景の入り江があり、スコットランドの崖とタイの景観が混ざったような風景が広がります。

訪れる前に、マクリーン・“チャールズ”・ハンドフィールド氏（Belmont Tours）に連絡してください（contact@tciholiday.com、+1-649-247-7880）。彼は島の歴史に詳しいガイドで、日帰りツアーは1人245ドル、最大5名まで。プライベートツアーは1人800ドルで、プロボからの送迎とフェリー代が含まれます。

ハンドフィールド氏は「奴隷の子孫であることを誇りに思う」と語り、北カイコスのウェイド・グリーン・プランテーションへ案内してくれました。1798年にアフリカ人奴隷が手作業で築いた石灰岩の壁が残り、イギリス忠誠派のウェイド・スタブスが所有していました。米国南部のプランテーションとは異なり、大邸宅や広大な畑はなく、ローマ遺跡のような瓦礫が点在します。

1824年にスタブスが失敗した作物探しを諦めて去った後、残された奴隷たちは自給自足のコミュニティを築きました。アフリカ系住民は自らの力で生活基盤を作り上げ、他のカリブや米国とは違う形で強さを保ち続けました。

ツアーの最後に、青と白のタイルで「Slave Quarters（奴隷居住区）」と書かれた建物に到着します。ハンドフィールド氏は「拷問室」と呼び、目に見える強さだけでなく、精神的・霊的な強さを語ります。

北カイコスの地区長シスグローヴ・ムスグローヴ氏も同様に、奴隷の子孫として「復元力があるが、恨みはない」と語ります。彼女は詩集『Turks and Caicos Pride: People, Places, Politics』を出版し、父親はブッシュ・メディシンの知識を持つ人物でした。プランテーションの敷地で紫色の花を咲かせる小さな植物を指さし「これはCovidの治療薬だ」と冗談交じりに語ります。

また、プランテーションで栽培された3フィートのシサル植物は、18世紀の船舶業でロープを作る主要作物でした。現在はラグや敷物に利用されています。

ミドル・カイコスの協同組合は、約60人の地元アーティストが参加し、手工芸品や絵画、ビーズアクセサリーなどを販売しています。ここで手に入る作品は、ストリートマーケットのような安価なものではなく、ソーホーのギャラリーでも高値で取引されるほどのクオリティです。

最後が最初になる

年間約100万人の観光客が訪れるにもかかわらず、タークス・カイコスはまだカリブ海の眠る角のようです。

プロボでの最終日、私は「ドクター・ラブ」という名のタクシードライバーと出会いました。彼はミドル出身で73歳。ベロウナーの血筋に加え、スコットランド系移民の血もあると語り、聖書の言葉『最後が最初に、最初が最後になる』を引用しました。コロンブスが最初に到達し、開発が遅れているこの島が、いつか世界の注目を集めることを願っています。

Grace Bay以外の宿泊先

世界で最も評価の高いビーチ、Grace Bayに泊まらない理由はありませんが、他のエリアでの宿泊も紹介します。

ミドル・カイコスでは、ドラゴン・ケイ・リゾートがムジンハーバーに隣接し、絶景の石灰岩崖を望めます。パロット・ケイでは、豪華リゾート「COMO Parrot Cay」があり、スーパーモデルのクリスティ・ブリンキーも滞在すると噂されています。

プロボでは、Grace Bayの大型リゾートを避け、タートル・コーブ・マリーナ周辺のレンタル物件を検討してください。スミス・リーフでのスノーケリングに最適です。特に「The Yacht Club」はVRBOやAirbnbで貸し出されている高級コンドミニアムです。

さらに人里離れた北西ポイントに向かうと、未舗装の道路が続く「Northwest Point Resort」や、アマニャラ（Aman）の超高級リゾートがあります。アマニャラはサンスクリット語の「平和」と、先住民アラワク語の「場所」を組み合わせた名前で、18,000エーカーの自然保護区と透き通る海に囲まれた30近くの宿泊棟があります。