ヘミングウェイに倣って、ハバナで過ごす至福の時間
キューバへ足を踏み入れたら、ヘミングウェイの魂を無視できません。Fathomの編集長ジェラリン・ガーバと編集者ベリット・バウアーが、作家の思い出が溢れる酒場へと足を運びます。
キューバ――どこへ行っても、アーネスト・ヘミングウェイはすでにその場所を酒で埋め尽くしているかのようです。パリでのアブサン、アフリカ平原でのジン・ジムレット、イタリア戦線でのネグローニ。そして何より、20世紀前半に20年以上も暮らしたハバナでのダイキリです。
彼の足跡は、白黒写真や銅板、胸像、そして名前が刻まれたバースツールに今も残っています。寛大で社交的、飲酒量は多いが酔っ払う姿は見せず、短気で捨て猫に優しいと伝えられています。来客を迎えると芝生で大砲を鳴らし、ドイツ潜水艦を追ってメキシコ湾流を航行し、漁師たちと夕暮れの乾杯を楽しんだといいます。
キューバは奇妙なほど1950年代に止まっているため、ヘミングウェイが見た景色を丸一日で体感できるでしょう。少なくとも挑戦してみる価値はあります。
ホテル・アンボス・ムンドスの窓からの眺め。
ヘミングウェイは1930年代にハバナで『誰がために鐘は鳴る』を執筆し、Esquireのために記事を書きました。当時はホテル・アンボス・ムンドスの511号室に1泊1.50ドルで滞在していました。フロントで部屋を尋ねると、親切な係員が美しい鉄製エレベーターで案内してくれました。現在はミニミュージアムとなっており、75年前と同じようにヘミングウェイのタイプライターや読書眼鏡、文学的遺品が展示されています。ロビーのバーでモヒートを頼む誘惑に駆られますが、暖かく味気ないものはヘミングウェイ好みではありません。
実物大のヘミングウェイ像が置かれた、彼のお気に入りダイキリバー。
午前中に余裕があれば、写真映え必至のエル・フロリディータ（Obispo 557、+53-7-867-1229）へ向かいましょう。ダイキリの発祥の地であり、ヘミングウェイの愛したバーのひとつです。昔ながらの家具に白いシャツとネクタイのバーテンダー、そしてバー席の横にある派手な真鍮像が目を引きます。もし彼と同じように15杯の氷のように冷たい無糖ダイキリを飲み干したら、ヘミングウェイ・プレート（ロブスター、エビ、魚の盛り合わせ）を注文してください。
ヘミングウェイのリビングルーム。
フィンカ・ラ・ヴィジアは1939年から1960年までヘミングウェイが住んだ別荘です。町外れに位置し、クラシックカーでの到着が必須です。私たちはEsencia Experiencesを通じて、1957年製ミントコンディションの赤いBuickコンバーチブルと、元人文学教授のガイド、ネルソン氏を手配しました。ヘミングウェイが残したままの部屋では、立ってタイプライターを使って執筆した姿や、レコードコレクション、ミロの絵、スペイン友人から贈られた闘牛ポスター、サファリで集めた標本が見られます。愛用の釣りボート「ピラール」もプール横に停められ、近くには猫墓地があります。
クラシックカーがコジマルに停車。
ラ・テラサ（Calle 152 no. 161、+53-7-559-232）は、ハバナ東部の小さな漁村コジマルにあるバーで、ヘミングウェイはギル・ストリームでの釣りの後に日没のカクテルを楽しんだと言われています。観光客が多いため昼食は避け、ビールで乾杯した後、裏の部屋で『老人と海』のインスピレーションとなった漁師の写真などを鑑賞してください。通りの向こうには、漁師たちが寄付したボートのプロペラで作られた「パパ」の記念碑があります。
旧ハバナへ戻る前に、エル・カニョナソ（Morro‑Cabana, Casa 27, Habana del Este）でランチを取ります。街路から隠れた緑豊かな小さなパラダールです。
ラ・ボデギータ・デル・メディオのいたずら好きなバーテンダー。
旧市街に戻ると、いつもカクテルタイムのような雰囲気が漂います。旧乾物店が改装されたバーラ・ボデギータ・デル・メディオ（Empedrado 207）には、奇抜な小物や写真、古い看板、セレブのサイン、そしてヘミングウェイとされるサインが散在しています。実際のところ本物かは不明ですが、キューバではレガシーが伝説と同じくらい重要です。
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