ウガンダの魅力を照らす旅

エチオピアからの長く過酷な旅路を経て、ナポレ山麓の広大な草原にたどり着いた遊牧民は、足を止めました。疲れ果てたカラモジョング（年長者）たちは、これ以上進むことができませんでした。

しかし、単なる疲労だけが17世紀にこの地に定住した理由ではありません。南スーダン、ケニア、北東ウガンダの交差点に位置し、指揮的な山々に囲まれたキデポ渓谷は、息を呑むほど美しく、壮大です。シアの木が点在する平原、乾いた河床に生える荒々しいヤシ、そしてそびえ立つ斜面のスラロームは、地図上で正確に位置づけるのが難しいほどです。ウガンダの隠れた顔のひとつであるキデポは、静かに自らの世界を見つめています。

気候と標高が極端に変化するウガンダは、未だ多くが謎に包まれています。歴史的にはゴリラが注目の的で、旅行者は南西部のブウィンディ原生林へ向かい、22の habituated（慣れさせた）群れのひとつを追跡します。

しかし状況は変わりつつあります。穴だらけだった道路はアスファルトで舗装され、2019年には国営航空会社Ugandan Airlinesが19年ぶりに運航を再開し、2021年には英国への直行便を計画しました。孤立した部族や絶滅寸前の種が復活しつつあるという噂に惹かれ、私は赤い大地が燃えるように光り、熱帯雨林が輝くウガンダの奥地へ14日間の探検に出かけました。

モルンゴレ山のカラモジョング村で著者を迎える子どもたち（Sarah Marshall）

キデポ渓谷国立公園の野生動物

キデポほど原始的で手つかずの場所は少ないです。長年にわたる牛泥棒や南スーダンの内戦の影響で立ち入りが制限されていましたが、近年は徐々にアクセスが可能になっています。

「Kidepoは『採る』という意味です」と、ガイドのロバート・オチャヤ（Great Lakes Safaris）は説明しました。私たちはボラススヤシの実（ボウリングボール大）を両手に抱えて収穫しました。雨季になるとすべてが花開き、粘着性のタマリンドの種子が地面に張り付き、毒性のある砂漠バラが鮮やかなフクシア色の唇を誇示します。

午後に氾濫する前のキデポ川を渡り、南スーダン国境へ向かうと、見えない境界線を踏み越える儀式を行いました。現地には警備用の軍事基地がありますが、今では錆びた戦車は薪集めにしか使われていません。

「象は夜に国境を越え、朝までに戻ってくる」と、ベテランのレンジャー、フィリップ・アコロンギモエは語ります。南スーダンは依然として不安定です。

しかし象だけがキデポに避難しているわけではありません。早朝のゲームドライブで、チーターがウォーターバックやオリビを追いかけ、遠くの地平線にはバッファローの黒い雲が広がっていました。「数千頭の群れを見ることも可能です」と、ユーモアたっぷりに事実を語るフィリップは言います。「ここは退役将軍の街、兵舎です。大きなGを噛むためにやって来るんです」。

キデポ渓谷国立公園をさまようバッファロー（Alamy）

ウガンダ内戦後、キデポ渓谷国立公園のアフリカ象は徐々に増加しています（Alamy）

1,442平方キロメートルの公園内に常駐の獣医はおらず、1990年代以降研究者もいません。しかし、アポカ・サファリロッジの岩に作られた無限プールからは、平原に生息する野生動物の様子を十分に観察できます。ロッジはキャンバス張りのエココテージ10棟とオープンエアラウンジから構成され、園内唯一の宿泊施設です。標高2,750メートルのモルンゴレ山頂に住む少数民族・イク族を訪れるハイキングは、風景だけでなく文化的にもハイライトです。カラモジョングと共に暮らすこの民族は、約1万人で、元はエチオピアからの移住者です。

公園外の土地は共同所有で、保全区設立の噂がありますが、現在は泥の小屋と小さな菜園が点在しています。

孔雀のように羽根を広げたカラモジョングの男性は、木製の杖を肩にかけ、かつて光っていたAK47の銃口を誇示します。壊れた車のリフレクターから作られた赤い破片が耳に吊り下がり、頭にはオーストリッチの羽で飾られた小さな編み帽子を乗せています。

「ここに車を停めてはいけません」とロバートは冗談交じりに言いました。「ライトは宝石に、タイヤは靴にされてしまいます」。

イク族の長老マテオ（Sarah Marshall）

密猟防止のため公園外へ追い出されたコミュニティは山岳部に移住させられました。モルンゴレ山麓では、トゲの茂みが家屋を守り、囲いは慎重に管理されています。牛泥棒は今でも儀式的な嫁入り資金として語られ、記憶は新鮮です。

子どもたちは小さな入口から飛び出し、私の白い姿を見ると「ムズング」と歓声を上げました。女性は畑で豆やトウモロコシを収穫しながら背中を曲げています。

イク族は山頂に住むことを好みます。そこではカボチャが甘く、木材が豊富で、牛がいないためトラブルが少ないのです。到着時には濃い霧が山々を包んでいました。

「牛は欲しくありません」と村人のクスムは頭を激しく振って言いました。「トラブルの元です」。

乾いたトウモロコシが旗のように吊るされ、薄い動物の皮が床を覆う小屋に潜り込みました。

「私たちはマットで寝ません。夢を見るのが怖いからです」とクスムは語ります。

村の最年長者マテオは、かつて公園内にいた頃を懐かしんで語ります。「動物は至る所にいましたが、問題はなかった。昔の方が良かった」。

密猟は主に南スーダンからの侵入者が原因でしたが、現在は静かです。フィリップが語ったように、彼の21年のキャリアの初期は1日5回の緊急出動が常でした。

戸口に現れた子ども（Sarah Marshall）

増加するサイの数

公園で最も大きな被害を受けたのはサイでした。最後の個体は1983年に射殺され、局所的に絶滅とみなされました。ダメージを修復すべく、2004年にナキトマのジワ・サイ・サンクチュアリで白サイの繁殖プログラムが開始されました。

グルへ向かう途中、焼失した教会の残骸や、2006年まで続いたロード・レジスタンス・アーミー（LRA）の恐怖の痕跡が見られました。現在は道路脇に白蟻の羽根が紙吹雪のように散らばり、丸まった体はバケツに入れられ揚げ物にされます。

ジワのシンプルな宿泊施設にチェックインし、事務所の壁に貼られた34頭のサイの写真を眺めました。赤ちゃんが続々と誕生し、担当ガイドのレイモンド・オピオは「壁一面が足りなくなるほど増えている」と語ります。ケニアから4頭、フロリダの動物園から2頭が導入され、かつての牧場で回転放牧が行われる中で数が急増しました。

今年2月に誕生したサイの子ども、ピポ（Sarah Marshall）

キデポ国立公園最高峰、標高2,750メートルのモルンゴレ山はイク族の居住地です（Sarah Marshall）

レイモンドと散策中、2月に生まれたばかりの子サイに出会いました。鼻を高く上げて警戒し、母親を守るために突進する可能性があると説明されました。成獣は意外におとなしく、時には太陽を覆うほど大きな尻で日陰を作ります。夜になると、宿泊施設の近くで眠る個体も見られ、月光に照らされた巨大な影が印象的です。

夜の散歩では、アードバークや希少なジャイアント・パンゴリンの姿が期待できます。英国チェスター動物園の研究プロジェクトで、5人のスタッフが協力して捕獲に成功したエピソードも語られました。

私の訪問直後、所有者と民間管理会社の間で争いが起き、サンクチュアリは50日間一時閉鎖されました。その後、ウガンダ野生動物局が介入し、サイを国立公園へ移す計画が進められています。

キデポ渓谷国立公園の夕暮れ（Sarah Marshall）

キバレ国立公園でチンパンジーを探す

ウガンダの最大の強みは、地域社会と野生動物観光が融合している点です。東へ5時間ドライブした先にあるキバレ国立公園では、プライマテ・ロッジという森の隠れ家でチンパンジーがガラスのドアをノックする光景が見られます。

蝶が蔓のカーテンをすり抜け、アイアンウッドの木々が空へ伸び、根が森の床に広がります。樹上のチンパンジーは果肉や時には不快なものを投げつけ、葉で尻を拭く姿も見られました。

チンパンジー観察で集まる観光客を活かし、エコツーリズム団体KAFRED（Kibale Association For Rural and Environmental Development）は近隣のビゴディ湿地保護区でコミュニティ主導の散策ツアーを開始しました。自然ガイドのベンが木製のボードウォークを案内し、青いトゥラコの尾羽や赤いコロブスモンキーを観察しました。ベンは、女性が紙パッド代わりに使用するパピルスや、ヤシの葉で作るマットの技術も紹介しました。

エンブララ・ファーム・ロッジでアンコレ牛を給水（Sarah Marshall）

キバレのチンパンジー（Sarah Marshall）

急速に発展する国で文化的慣習を守ることは課題ですが、マバラ地区にある豪華な27スイートのエンブララ・ファーム・ロッジは、農業と観光を融合させています。牧場では45頭のアンコレ長角牛が飼育され、朝は牧畜者ジョン・カルハンガが藁とサイロファイバーで角を磨きます。角はまるで書道のように曲がりくねっています。

ジョンは、鉄分豊富なシロアリの泥を手でこねてトラフに入れ、牛たちに与えます。「彼らは私たちの友達だとわかっている」と笑顔で語ります。昼食後、ジョンは牛糞で火を起こし、牛を囲いに戻す儀式を行い、炎の中で角が揺れる様子は圧巻でした。

ウガンダでは、野生と家畜が共存し、驚くほど人間の生活圏に近い生物が見られます。旅の最終地点はビクトリア湖のマバンバ湿地帯で、エンテベ国際空港の近くに位置し、数十羽のショーベルが棲息しています。先史時代からの巨鳥は、藻やリリーの間を静かに滑り、肺魚を狙います。

バードウォッチングのプロ、ジョニー・カムギシャが著者をマバンバへ案内（Sarah Marshall）

20年以上前に湿地へ足を踏み入れたウガンダの先駆的バーダー、ジョニー・カムギシャは様々な鳥のバッジが付いた帽子をかぶり、熱烈な鳥好きそのものです。「鳥を見る方が食事より楽しい」と語りながら、木製カヌーで浅い水路を下ります。

地元の漁師と協力し、観光客の輸送と鳥・卵の保護ネットワークを構築しています。「私はmzee（賢者）と呼ばれ、いないときは皆が見張りをしてくれる」

ボートで進むと、若いショーベルの姿をすぐに見つけました。バレエダンサーのように優雅に歩き、獲物に体当たりすると、ハンマーのような衝撃で捕食します。

「死んだ肺魚でも腸を噛むことがあるので、鳥は頭部を砕く必要がある」とジョニーは説明しました。ウガンダは常に新たな驚きを提供し、可能性の限界はありません。