ヒマラヤのバックカントリー

メラクへの道をハイキングしながら、 私の呼吸は苦しくなる。高度の変化が目立ち、突然背中に固定された機器が重く感じられます。私はすでに数週間ブータンにいますが、 そして、私は薄い空気に慣れたと思いました。でも今、 私たちはより高く、私はそれの第二の波に適応しています。私たちはより高い高度にいるだけでなく、 でももっと寒いです雪も降っていて、トレイルをさらに上ると、 地面に積もる雪が多ければ多いほど。

Merakは、ブータン極東のTrashigang地区にある小さな村です。 Brokpa（「ハイランダー」を意味する）の人々が住んでいます。ブータン東部は本質的に非常に田舎で、デザインは しかし、これは国で道路でアクセスできない唯一の村の1つです。

トレイルの途中で、 かばんを持ったフレンドリーな中年夫婦を渡します。私は彼らがBrokpaであると言うことができます、 Merakの原住民、 女性は私が写真でしか見たことがない帽子をかぶっているので、ヤクウールでできた尾が底から突き出ている一種のベレー帽です。 雨滴や湿った雪が集まって先端から落ちるように。あなたが羊毛でいっぱいでプラスチックのポンチョがない文化に住んでいるなら、これは実際に素晴らしい発明です。彼らの顔は強い風化した性格で魅力的です、 おそらく気候と高度の結果です。彼らが私たちを通り過ぎるとき、カップルは微笑みます、 大きな鞄を肩に掛けます。トレイルの終わりにある小さな道端の店で物資を手に入れようとしていると思います。これは、世界の他の地域への主要なアクセスポイントです。

トレイルをさらに上って最初の山頂に向かうと、 地理は最も劇的な方法で私に開かれます。雪や松の木に覆われた大きななだらかな山々など、すべてを見ることができます。劇的な景色は、雲の切れ間から覗く午後遅くの日光によって補完されます。空気は涼しく感じられ、この広大なオープンスペースを数日で初めて知ることができます。ヤクは丘の頂上をさまよって村を通り抜け、 子供たちが遠くで遊ぶ小さな木造家屋の雪に覆われた群れ。環境全体が生き返ったようです。

私は村を歩き回り、小さな子供たちと一握りの大人が丘の中腹の火の周りで鳴くのを見ます。彼らの頬は寒さから赤くなり、 しかし、彼らはそれを使用しているようです。さらに進んで、 青年期の少年のグループがアーチェリーを練習し、 古着の洋服と地元の手作りウールとヤクの毛皮を組み合わせた服を着ています。彼らは手彫りの木製の弓で矢を放ち、驚くべき距離でターゲットを攻撃します。この魅力的な練習セッションを見ていると、 2人のブータン人男性が私たちの後ろの丘を越えてヤクの群れを率いています。彼らが私を通り過ぎるとき、 ヤクが丘を駆け上がるのが聞こえます、 雪に覆われた松の木を背景に。シーン全体がとても牧歌的で、まるで映画のセットのようです。これはブータンの多くの人に言えることだと私は知るようになります。

私はこの小さなヒマラヤの国を旅して2ヶ月を過ごしました。 他の2人と一緒に。シグネ、 デンマークの若い女性、 何年もの間ブータンに来ています。著しく、 彼女は国のすべてに精通しているように見えますが、それでも同時にそれを畏敬の念を抱いています–その自然の驚異の証です。ヴィンス、 ニューヨーカー、 私と同じようにその場所に感銘を受け、異質です。シグネとヴィンスはどちらもアニメーションで面白いですが、 未知の冒険に満ちた旅行に理想的な組み合わせ。私たちのダウンタイム活動は、シグネが地元の仏舎利塔の背後にある神話を語るのと、その日に目撃した儀式とを交互に繰り返します。 ブルックリン出身のイタリア人の母親に対するヴィンスの印象。

私たちの最初の目的地の1つ、そして私のお気に入りのスポットの1つは、ガサの町です。到着すると、 山頂に建てられたゾンの町（仏教の僧院と要塞）までハイキングします。 午後はフレンドリーな僧侶のグループと一緒に過ごします（そして観光客もいません）。ゾンを歩き回ると、 真っ赤なローブで飾られたさまざまな僧侶が建設をしているのを見る。 調理、 クリーニング、 そして時々祈っています彼らは彼らについて落ち着きと陽気な存在感を持っています、 おそらく何世紀にもわたる瞑想の結果です。

私がゾンの住民を観察している間、彼らは私について同じように好奇心を持っているようです。彼らは柔らかな目と大胆な視線で微妙な笑顔と親切な愛情を織り交ぜて私を見ています。そのような僧侶の一人が私たちを台所に連れて行き、マキヌードルのお茶と昼食のために水を沸かします（ブータンのいたるところに売られている乾燥したプレパックヌードルと、パックに重量を加えることなく十分なカロリーを提供するため、このような日のための定番です）。私が写真を撮っているときに一人の少年が近づいてくる。彼は明らかにゾンで最年少の僧侶です、 おそらく私が今まで見た中で最年少の僧侶です。彼はカメラで自分の写真を見て、 微笑んで、サングラスを試着するように頼みます。彼はこの新しい社会的ダイナミクスに大喜びしているようで、私たちの注意を十分に得ることができません。少年は熱心にゾンのツアーに出かけます。建築学、建築物、建築様式、 ブータンのほとんどの宗教的建造物のように、 大胆な色の華やかな布と金属で飾られた石と木から作られています、 インテリアは古代の遺物でいっぱいです、 伝統的なマスク、 仏教の神々の詳細なイラスト。私たちの散歩は、私たちが夜を過ごすことになる谷を見下ろす崖の景色で終わります。

夕方遅く、 地元の温泉でリラックスすることにしました。泉は山から始まり、さまざまな温度のさまざまなプールに流れ込みます。各プールは、蒸気と熱を封じ込めるのに役立つ屋外の屋上の下にあります。最も穏やかなプールに入り、近くの川から冷たい風が流れ込む間、お湯が浸透するのを感じます。その後しばらくして、 私たちはもっと暑い春に卒業します。大きなドゥクビールを飲みながら、 右手に赤ちゃんを母乳で育てているトップレスの重い女性と、イラマチオをしている若い僧侶の間に座っていることに気づきました。 喉音の瞑想が私の左側に向かって唱え、霧だけが水から上がって私たちを引き離します。ヴィンス、 私の向かいに座って、 状況の不条理を認識しているのは唯一の人のようです。彼はカメラを持ってこなかったことで笑い、呪いをかけます。その瞬間が感じたのと同じくらい予想外でした。 私は今のところその国のほんの少しの味しか持っておらず、これからの経験の深さと範囲に気づいていませんでした。

トレッキングの合間に、 私たちはしばしば農家に滞在していました。少額で、 私たちは寝る場所と食事を買うことができました、 私たちが飲むことができる限り多くのお茶、 そして私たちのホストファミリーと交流し、観察する機会。

これらの農家の建築は美しく生々しく、現代の都市生活の不妊からの心地よい出発です。家は木でできています、 カラフルな手描きのパターンと神々のイメージで、 そして彼らは木々や牛に囲まれた農地に座っています。宿泊施設は通常シンプルです。毛布とマットレスに漠然と似ているパッドのある木の床。食事、 でも、 最高です。低高度では、 今まで味わったことのない生鮮食品をいただきました。モンガーのある農家は私たちにオレンジをくれます、 グアバとアボカド、 自家製カレーと混ぜて、 卵と赤米–すべて敷地内で栽培されています。森の中を日の出から地元の遺跡までハイキングした後は、待望の朝食です。標高が高いほど、ほとんどの場合、まだおいしい乾燥食品があります。 PhobjikhaとTrashiyangtseの農家は、乾燥したカブの葉を火にかけ、村の女性たちは毎晩数人でカレーを食べます。ほぼすべての農場がコショウを乾燥させ、 間違いなくブータン料理の最も重要な材料、 彼らの屋上（または他の利用可能な屋外の表面）に、 一年中食べられるように。私たちが滞在するすべての世帯は、エマダツィにサービスを提供しています。 唐辛子とチーズで作った料理。地域によっては、 この料理には無数のバリエーションがあります：コショウは乾燥または新鮮にすることができます、 と赤、 辛さの程度が異なる緑または白、 または完全にキノコと交換しました。チーズは薄い乳白色のソースにすることができます、 濃厚なヤクチーズ、 またはその間の何か。もう一つの一般的な料理はモモです、 肉や野菜でいっぱいのチベット餃子、 そばとパンケーキ、 カレーの融合、 スパイスの効いた野菜を使った様々な麺料理とジャガイモ料理。この料理は、インド人の影響を融合させたものです。 中国語、 とネパール料理。夕方には、食べ物はアラとペアになります、 米から作られた透明な自家製リキュール、 キビ、 トウモロコシまたは小麦。/p>

そのような料理の明らかな快適さは別として、 私たちの国内での最高の体験は、Phobjikhaの村です。 オグロヅル祭りの本拠地。このお祭りの名前は、冬の間にチベットから飛来するオグロヅルの移動パターンに由来しています。滞在している家の二人の子供、 少年と彼の妹、 英語を話し、両親と祖父のために喜んで翻訳します。そして、いくつかの質問の後、 二人の子供は恥ずかしそうに学校で好きな科目について教えてくれます。やがて、彼らは両方とも、ヴィンスの鞄から覗くヌテラの壺を狙っています。彼はそれを彼らに投げて言います、 「それを持っている、 ’は、瓶を取り出して消える前に、すぐに2つの大きな笑顔を生み出します。

翌日の午後、私は同じ男の子に出くわしました、 フルコスチュームで、 オグロヅルフェスティバルでの公演直前。彼は神経質になって挨拶し、私が彼を認識するのに1分かかります。彼がフェスティバルに出演していることに、私はこの瞬間まで気づいていませんでした。そして、何人の子供たちが準備をしているのかを見ると、 Phobjikhaのほとんどすべての子供が、おそらくここで鳥の帰還を祝うために何らかの儀式を行っていることに気づきました。村のほぼ全体が存在し、 式典は、何世紀にもわたる伝統に基づいて建てられた小さな町の郡フェアのように感じさせます。

翌日、 Phobjikhaを歩きながら、 村の近くの畑で、実際のオグロヅルを何匹か見ることができました。私たちは距離を保ちます、 彼らが餌を与えている地域は保護され禁止されているので、 しかし、私たちは泥だらけの畑をなんとか通り抜けることができました。 野生の馬でいっぱい、 より良い眺めを得るために。やがてクレーンが飛び去り、私たちの集合的な注意が馬に向けられます。彼らは恥ずかしがり屋でずる賢いです そして、私たちも彼らに近づきすぎることは決してありません、 しかし、純粋なオレンジとゴールドの色調の広く開かれたフィールドでこれらの動物を目撃するのに十分です。

私の滞在の残りを通して、 私はよく遠くに野生の馬を見つけました。彼らの漠然とした形は、風景の一般的な装飾になるでしょう。しかし、私はフィールドでこの瞬間よりも彼らに近づくことは決してありません。馬はブータン東部にふさわしいキャラクターを作ります。僧侶のように、 クレーン、 ヤク、 そしてBrokpas彼らはとらえどころのない、 興味深く、ユニークなブータン人。 Phobjikha渓谷を見渡すと、いつか戻ってくると思います。 ヒマラヤ王国の堕落していない美しさと隔離をもう一度体験できることを願っています。

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