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ネパールへの旅立ち

ネパールに到着した瞬間に目に飛び込んできたのは、想像を超える都市景観です。エベレストは常にこのヒマラヤの象徴として頭に浮かびますが、最近の悲しい雪崩事故も記憶に残っています。私たちの旅は、まず広大な首都カトマンズから始まります。そこから、あまり知られていない場所へと足を踏み入れ、ネパールの別の側面を探ります。

持続可能性の探求

私たちは4年間にわたるEarthducationプロジェクトの一環として、インスピレーションとなる持続可能性のストーリーを探しています。ネパールは面積は小さいものの、世界で最も高い山のうち10本中8本があり、極地以外で最大の氷河集中地でもあります。これらの氷河はアジアの主要河川を養い、13億人以上の命を支えています。

カトマンズの街並み

カトマンズは茶色い建物が錯綜し、バイクや車、バス、歩行者が渦巻く混沌とした光景です。空港から街へ向かうと、道路や歩道はまるで全員がそこに住んでいるかのように車と人で埋め尽くされています。クラクションの音は止むことなく鳴り続けますが、時間が経つにつれて白色雑音へと変わります。

マハビル・プンとの出会い

私たちはタメル地区で、ネパールのソーシャルイノベーターであり持続可能性の先駆者、マハビル・プン氏と会いました。彼は小さな山村ナンギで育ち、ネパール・ワイヤレス・ネットワーキング・プロジェクトを通じて175の遠隔村に無料Wi‑Fiを提供しました。この取り組みにより教育や雇用の質が向上し、数々の賞を受賞しています。マハビル氏は、ナンギへの次回訪問の計画を手伝うとともに、持続可能性に関する考えや体験を語ってくれました。

ナンギの未来像

15年前、マハビル氏は「教育と雇用へのアクセスがあれば、村人はここに留まることができる」ことを目指しました。遠隔地では収入源が限られ、男性は働くために長期間家を離れます。その間、母親や子どもが畑で働くことが多く、文化の継承も高齢者が減ることで危機に瀕しています。

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ナンギへの道のり

翌朝、カトマンズからナンギへ向けて出発します。まずポカラへ短時間のフライトで移動し、そこからタクシーでベニ村へ向かいます。ベニでは、元ナンギ住民で通訳兼ガイドのチトラ・プン氏と合流。21マイル(約34km)の道のりは「長い時間がかかる」と笑って答えてくれました。ベニからナンギへ続く道路は2010年に開通し、3年かけて未舗装で整備されました。岩や車輪跡が散在し、専用車両でなければ通れない「ジープウォーキング」そのものです。

同乗したチャーリーは高所恐怖症で、6時間にわたるヘアピンカーブの連続に手のひらが汗だくになるほどでした。その代わり、山腹に広がるテラス農園の絶景が私たちを迎えてくれました。

夕暮れ時にナンギに到着し、翌朝まで高山の眺望—ダウラギリ山とアンナプルナ山脈—を待ちます。

ナンギの暮らしと持続可能性

人口は500人未満ですが、文化と伝統を守りつつ、給水・電力・最先端テクノロジーを導入したコミュニティです。村の「コミュニティロッジ」やBGAN衛星を通じてインターネットに接続でき、教育プログラムのオンライン更新が可能です。

私たちはヒマンサル教育財団が建設したコミュニティロッジに宿泊。財団はマハビル氏が中心となり、太陽光パネル、給水ポンプ、インターネット、持続可能な農業、電力供給などを実現し、ナンギを持続可能なモデル村に変えました。

教育とテクノロジー

翌日は学校を訪れ、教師や生徒にインタビュー。コンピュータ導入により、若者は都市へ出ることなく村で学べるようになりました。プログラミングや異文化学習など、テクノロジーを活用した授業が行われ、教育が子どもたちの夢と目標を実現する鍵となっています。

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紙作りプロジェクト

校舎の外では、女性たちが紙作りに取り組む姿を見学。木の皮を集め、削り、浸し、乾燥させてパルプに加工し、最終的に紙に仕上げます。このプロジェクトは多くの女性に雇用を提供し、ネパール国外への販売で村に収入をもたらしています。ノートやワインホルダーなど、さまざまな製品に利用されています。

森林再生プロジェクト

午後は緑豊かな谷をトレッキングしながら、チトラ氏が紹介した「ファーストイヤーヌーサリープロジェクト」を見学。山腹に設置された樽に、成長に20〜80年かかる樹木を植え、地元の牛糞を肥料として育てます。木材は料理や建築に不可欠で、プロパンやガスは使用しません。

聖なる祠

山道を登り、森の中にある祠に到着。地域の人々にとって神聖な場所で、毎年8月に遠方から巡礼者が訪れます。森の中のすべてが神聖とされ、何かを持ち出すと家族全体に不幸が訪れると信じられています。

手作業の道路建設

続いて、数百人の住民が手作業で道路を築く様子を観察。岩を運び、土を取り除き、道路を整備しています。リーダーのラクスマン・ガルブザ氏は、道路がもたらす富と生活の質向上の重要性を語り、全員が維持に参加していると説明しました。

牛と農業

道路建設現場から離れ、牛と木のシャベルで耕作する小さな農家を訪問。農夫は常に笑顔で牛を導き、テラス農園での植え付け作業に家族全員が参加しています。その労働は激しいですが、共同作業の温かさが伝わります。

暮らしの声

手作りのレンガとモルタルで作られた土床の家に招かれ、家族と対話。最年少の娘は好きなポップスターのポスターを壁に貼っています。インタビューの最後に、母親に「日々の最大の課題は?」と尋ねると、笑顔で「課題はありません。私の人生は完璧です」と答えました。最も貧しい人ほど人生を愛しているということを、改めて実感させられました。

山岳の雷雨体験

一日の終わりに、忘れられない雷雨が訪れました。山岳地帯ならではの激しい雷鳴と稲光、豪雨、雹が降り注ぎます。雨具を着て嵐の中を歩く体験は、ネパールの山でしか味わえない特別な瞬間でした。


トラベルノート
  • 山の下で

    チェンマイ郊外の洞窟探検 「どうなるか見てみよう!」と友人が高く伸びた竹のスタンドから叫んだ。熱く汗だくでカメラ機材を背負い、蜘蛛とその頑丈な巣と格闘しながら、チェンマイ北部のチャン・ダオ渓谷へ向かった。チェンマイから北へ約1時間、観光客が多めのチャン・ダオ洞窟へ到着した。 本道から外れ、小さな道をジャングルの中へと進むと、洞窟入口の上に続く岩壁に竹と木で作られた不安定なはしごとプラットフォームが突き出ていた。 はしごを登り切ると、岩壁のくぼみに守られた休憩所があり、そこからチャン・ダオ渓谷とミャンマー方面へ続く道路が一望できた。六フィートほどの洞窟入口からは涼しい風が吹き込んできた。 懐中電灯を点けて洞窟内部へ降りると、天井が3〜4階建て分の高さがあり、さらに広大な側室や通路が枝分かれしていた。天窓から差し込む光と共にコウモリの群れが飛び交い、滴る鍾乳石がライトに照らされてきらめいた。 足元が揺れるまま谷底へ降りると、これまで3回訪れたことのある洞窟だが、上にこんな壮大なシステムが広がっているとは知らなかった。 これがチェンマイの魅力だ。小さな街ながら、何百年もの城壁に守られた歴史は

  • 砂漠への旅

    はじめに 目を覚ませ。絶対に寝てはいけない。 砂漠の廃線トンネルの砂の中で意識が朦朧とする中、頭の奥でこうした言葉が鳴り響いていた。眠るな――何が起きても目を閉じるな。 カザフスタンの荒野で、水もなく、孤独に漂っていた。 バクーからカザフスタンへ バクー港で1週間キャンプし、カスピ海を横断する貨物船に乗ろうとしたが、ビザが切れる前日に船は出航した。ヨーロッパが窓の外で遠ざかるのを見ながら、荒波の中で一夜を過ごした。その後、アクタウの港で水を補給し、バイクにできるだけ多くのリットルをバンジーコードで固定して砂漠へと向かった。愚かな笑みを浮かべ、ゆっくりと無限のように広がる黄砂の世界へと踏み出した。 砂漠の出会い 町外れの土壁の家に招かれ、星空の下で毛布にくるまって眠った。翌朝、子どもたちに手を振られながら野生のラクダが通り過ぎる光景を目にした。 しかし数時間後、道路は瓦礫と化し、巨大な発電所で行き止まりになった。地図もなく、持っていた10リットルの水も全部飲み干してしまった。 「水は?」と警備員に手で示すと、彼は大きなタンクを持って戻ってきた。手に描いた簡易マップと満たされたボトルで

  • 荒野の力

    イヌイットの彫刻師と氷海の奇跡 アンデの顔に刻まれた皺は、トゥピラカと呼ばれるイヌイットの祖先のトーテムをトナカイの骨で彫る細かな作業に集中している。その静かな姿は、マット・スペンスリー――東グリーンランドのクルスック村の山岳ガイドであり養子でもある――が語るエピソードで破られる。「若い頃、アンデは南へ単独で航海していたが、船が沈んだ。水温は2℃、それでも全装備のまま200メートル泳ぎ、氷山に乗りつくし、助けの船が来るまで座っていた」――この話を聞くと、荒野での登山やスキーに対する自信が揺らいでくる。職人ですら硬い意志を持っているのだ。 クルスックの嵐と消える道 小さなクルスックの村を横切るだけでも、かなりの覚悟が必要だ。2016年冬季最大の嵐の中、歩いた道は雪で5フィートの深さ、10フィートの幅に掘られたが、強風が吹き荒れ、数時間後には跡形もなく消えていた。スキーゴーグル越しに飛び交う氷の刃を避けながら、暗闇の中で顔を突き当てて新しい道を探す――それは夕食後の散歩以上に刺激的だった。 道が消える様子は、すべてが一瞬で変わり得る自然の力を痛感させる。自分もまた、村の相対的な安全圏の中に