モロッコの未踏の大西洋岸を巡る旅
夕暮れが紫の闇へと溶けていく中、タンジールの歴史的カスバにひっそりと佇むホテル・ノルド・ピヌスの屋上バーでネグローニを一口。壁には鮮やかな手織りカーペットが飾られ、アマジグ・ベルベルの象徴が込められています。
隣のテーブルにはモロッコ人の若い女性3人が座り、人生の意味を語り合いながら、ダーリジャ語、フランス語、英語を自在に行き来していました。遠く大西洋を眺めると、スペインの灯りが水平線にちらめき、ヨーロッパが手の届くところにあるのに、タンジールはマーク・トウェインが言ったように「徹底的に異国的」でした。
モロッコの裏道を歩く (サラ・ギルバート)
モロッコと言えばマラケシュやフェズの迷路のようなメディナ、ハイ・アトラスの険しい山々、サハラ砂漠の広大な砂海を思い浮かべがちです。しかし、北西部の風が吹きすさぶ大西洋岸、タンジールやカサブランカといった都会から、漁村や鳥の飛び交うラグーン、ポルトガルの要塞、黄金の砂浜まで、まだ知られざる宝が眠っています。
アフリカ初の高速列車アル・ボラックでタンジールからラバト、カサブランカへわずか2時間強で移動できますが、急ぐ必要はありません。私は海岸線の裏道を走り、タンジールからエッサウィラへ向かい、手つかずの海岸と多様な文化の交差点を探検しました。
芸術家の街
タンジール・メディナの彩り豊かな階段 (Shutterstock)
旅はタンジールから始まりました。20世紀前半は国際区としてロックスターや芸術家が集まり、放埒な雰囲気で有名でした。1956年にモロッコに返還されると衰退しましたが、モハメド6世国王の支援で新しいマリーナやホテルが建ち、街は再び活気を取り戻しています。
カスバの端にある復元されたラ・メゾン・ブランシュに宿泊。部屋名はポール・ボウルズなど文学者にちなんで名付けられ、テラスからはミナレットとクレーンが混ざり合う光景が広がります。マティスがインスピレーションを得た光は今も変わらず輝いています。
伝説のカフェ・ババ (サラ・ギルバート)
タンジールの裏通りには、ローリング・ストーンズがサハラのガナウババンドと深夜までジャムした逸話や、キース・リチャーズがキフを吸う姿が写るカフェ・ババの写真が残っています。ペティ・ソッコでミントティーを片手に地元の人々を観察し、かつての自由な雰囲気を感じました。
バードウォッチャーの楽園
ムーライ・ブッセルハムの夕暮れ (サラ・ギルバート)
タンジールから南へ1時間半、ムーライ・ブッセルハムの海辺にあるフランス系ブティックホテル、ヴィラ・ベアに到着。モロッコの職人技とヴィンテージヨーロッパ家具が調和したデザインは、まるで雑誌のページから抜け出したかのようです。
夏の観光シーズン外の夕暮れ、漁師たちと共に壮大なサンセットを眺めました。
青いラグーンのボート (サラ・ギルバート)
ビーチの奥にあるメルジャ・ゼルガ（ブルーラグーン）は北アフリカ有数の湿地で、バードウォッチャーの聖地です。30年以上ツアーを提供するハッサン氏と共に、潮が満ちたラグーンを小舟で進み、干潟で鳥たちに接近しました。
西アフリカ産の黒白鷺、イギリス産のサンドターネ、カマルグのピンクフラミンゴなど、多彩な渡り鳥が観察でき、イビスやオジサンのミサゴが空を舞いました。
歴史的港
ラバトは近代的な海岸都市であり、歴史的港でもある (サラ・ギルバート)
ムーライ・ブッセルハムと同様、ラバトは首都としては控えめな規模です。モハメド5世の大理石霊廟や、未完成の古代モスクの遺構、フェラの遺跡などが点在します。
ハッサン塔とモハメド5世霊廟 (サラ・ギルバート)
私は隣接するサレに宿泊。かつて17世紀の海賊共和国サレ・ローバーズの拠点だったこの街は、今は静かなリバーサイドです。朝の港では、ジラバ（長袍）を着た人々がビーチでくつろぎ、子どもたちが裸足でサッカーを楽しんでいました。
サレのリヤド・ザ・リポーズでの朝食 (サラ・ギルバート)
リヤド・ザ・リポーズは英系エクスパット夫婦が経営する7部屋のリヤドで、ベジタリアン料理が自慢です。庭のテラスでミュージン（祈りの呼び声）を聞きながらゆっくりと朝食を楽しみました。
コーラン学校の装飾は、彫刻された杉材、ジレジタイル、華麗なスタッコで彩られ、香ばしいパンの匂いが漂うスークへと足を踏み入れました。
スーク・エル・ゲゼルでの羊毛取引 (サラ・ギルバート)
午後の祈りの後、スーク・エル・ゲゼルの広場では、伝統的に羊毛が取引されていましたが、その日は女性が主催するオークションが開催され、刺繍カフタンや鍋などが販売されました。
サレで販売されているジラバ (サラ・ギルバート)
その後、古いハマムへ。星形の天井の光が蒸気の中に差し込み、地元の女性たちが黒石鹸で体を洗い、髪を櫛で整え、世間話に花を咲かせていました。私も熱いタオルで体をこすり、温かい水で流した後、赤ん坊のように柔らかな肌になりました。
白い街
カサブランカのグランドシアター (サラ・ギルバート)
カサブランカはモロッコ最大の経済都市でありながら、観光客に忘れられがちです。「白い街」と呼ばれ、ハッサンII世モスクの210メートルのミナレットは海岸線を支配しています。6,000人の職人が6年かけて作り上げたこのモスクは、マラケシュの杉、アガディールの花崗岩、真鍮とチタンの門、地下の大理石の蓮の噴水など、素材の豪華さが際立ちます。
ハッサンII世モスク (サラ・ギルバート)
建築家ラビブ・エル・ムーミニと共に市内を散策すると、ネオクラシックとネオムーアのファサードが混在し、アールデコの対称的建築や現代的なグランドシアターが青空に映えます。
ポルトガルへの道
アゼムール・メディナの入口 (サラ・ギルバート)
さらに西へ1時間、マザガン・ビーチ＆ゴルフリゾートは7kmの無人ビーチに建つ現代的なカスバです。私はプールを飛び越えて、北に10分のアゼムールへ向かいました。1513年にポルトガルが占領し、30年後に撤退した歴史を持つこの街は、オム・エル・ルビア川沿いに位置します。
アゼムールの壁画 (サラ・ギルバート)
観光客の少ない城壁のメディナを散策し、藁帽子をかぶったイワシ売りの老人と街の野良猫に出会いました。道に迷うと、顎にアマジグのタトゥーを入れた老婦人が笑顔で警告してくれました。
アゼムールの壁画 (サラ・ギルバート)
アゼムールは壁画が街を彩ります。エステバニコ（エステバン・エル・ムーリ）として知られるマスターネイティブは、1528年のスペイン遠征で生き残り、現在の米国に足跡を残した最初のアフリカ人です。
南には16世紀にポルトガル人が築いたマザガン（現在のエル・ジャディダ）があり、星形の要塞、ゴシック様式の聖母教会、五角形ミナレットのモスク、ユダヤ人シナゴーグが共存する文化の交差点です。
文化のるつぼ
エッサウィラの絵はがきのような港 (サラ・ギルバート)
最後に訪れたのは風が強く、アルジーと呼ばれる海風が常に吹くエッサウィラ。18世紀のメディナは蜂蜜色の城壁に囲まれ、金色の砂浜と風が作り出すサーフィンやウィンドサーフィンの絶好条件が揃っています。
1960年代にデンマーク人コレクターのフレデリック・ダマールが訪れ、漁師や農民の自然志向のアートが他文化と共鳴することに気づきました。現在も地元の自学自習のアーティストが鮮やかな色彩と素朴な形で作品を生み出しています。
エッサウィラは独自の現代モロッコアートを育んでいる (サラ・ギルバート)
旧工業地区のフリーマーケット、スーク・ジュティヤでは、壊れたテレビやオール、金属くずに囲まれたアトリエが点在。アブデルアジズ・バキは自然素材を再利用し、カラフルな空想的彫刻を制作。アゼディン・ナシックは木の切れ端にシンプルなシーンを描き、ムスタファ・フィラリはユーモア溢れる田舎の生活を描写しています。
大西洋岸の旅は、モロッコのアマジグとアラビア文化だけでなく、ヨーロッパ、アンダルシア、ユダヤ、アフリカの影響が織り交ぜられた、最も鮮やかなモロッコ絨毯のようです。
旅行概要
本記事の著者は Audley Travel（01993 838420）と共に旅をしました。11日間のモロッコ文化ツアー（フェズ、アシラ、ラバト、カサブランカ、エッサウィラ含む）・航空券・ブティックリヤドのB&B・プライベート送迎・選択ツアーが料金に含まれます。
詳しくは こちら をご覧ください。
