史上最大の歴史的旅：第2部

冒険の始まり 「…ルシールを渡してくれ」 アーロンがカヌーをジャングルの濃い緑の壁へと進めると、私は愛称付きのマチェテを受け取った。彼は「ゆっくり進める」と言い、私は前方でルシールを構えて暗い蔦の中に道を切り開く準備をした。過密な植生の中には何が潜んでいるか分からず、胸がざわついた。 アーロンのパドルが勢いよく水面を叩くと、私は顔面から蔦に突っ込んだ。振り返ると、彼はひげの間から笑い声を漏らしていた。 川岸への脱出とジャガーの痕跡 やがて川から抜け出し、岸に上がった。茶色いヘビがすぐに逃げ去り、無数の蚊とアリが降り注いだ。白い顔と金色の手をした小さなサルの群れが枝を揺らしながら去っていく。ジャガーのマーキングの強いアンモニア臭が漂い、泥の中に大きな足跡が残っていた。 キャンプ地を変える時間はなく、ジャガーは広い縄張りと水を泳ぐ能力で回避は不可能だった。夜は交代で見張りをし、濡れた火をできるだけ明るく保ち、マチェテと懐中電灯を手に、アマゾンの夜空に光る地衣類と蛍光の昆虫を眺めた。 ツムクマケへの上流航行 私たちは人の手が全く入っていない広大な熱帯雨林の中を進んでいた。フランス領ギアナ

先週は、ウィル・コペステイクがスコットランドの海岸線をシーカヤックで一周した驚異的な旅を紹介しました。少し休養を取った後、ウィルは方針を変え、標高3000フィート（約914メートル）以上のスコットランド山岳282座、いわゆるムンロを自転車で結びつけながら制覇することに挑みました。パート2では、若きスコットランド人が故郷の高地を巡り、旅の出発点で自問した『スコットランド人とは何か』という問いに対する結論を語ります。 足元は雪に埋もれ、父親が残した1980年代製のミトンの中で指は凍えていた。コンパスは手袋にくっついて離れず、まるでジェットエンジンの中のピンポン球に閉じ込められたような白い海に迷い込んだ感覚だった。風に体を低くしながら、私は足を踏み出した。 赤い矢印を見つめ続ける日々。方位に自信はあったものの、突如現れる崖や雪崩の危険が常に頭をよぎった。ゴーグルの氷を拭き取り、位置を確認する。全身は凍結したように硬く、ジャケットは段ボールのように脆く、スノーシューのブーツの中の足先はしびれ、すべてが厚い雪に覆われている。八時間の努力の末、頂上に立った瞬間の満足感は格別だった――ただ、そこが

昨年初め、22歳のウィル・コペステイクは、海上カヤックでスコットランドの海岸線全体を一周し、完走後は自転車で全282峰のムーノー山を登るという壮大な挑戦に挑んだ。1年余りにわたるこの冒険は、‘スコットランド人であることの意味’という問いに対する彼自身の答えを探す旅でもある。パート1では、故郷の海岸を巡る数々のハイライトと、時に訪れた厳しい試練を語る。 荒れ狂うペントランド海峡での闘い 船首に向かって噴き上がる潮吹きと、白く握りしめたパドル。破れた波の冷たい激流に潜り込み、塩が目に刺さり、ジャケットをすり抜ける霧のような海霧が耳元で鳴り響く。崖の横で立ち上がる黒い波柱は、まるで胸が締め付けられるような轟音を伴っていた。『もうやめたい！』と叫びたくなるほどのローラーコースターだった。 波の頂に乗り、遠くの安全な場所を見つめながら、何マイル、何千回と漕ぎ続けた。『進め、止まるな！』 足元の水は上下に揺れ、潮と風、波と崖が交錯する混沌。その瞬間、転覆の恐怖が現実味を帯び、ゆっくりと進むしか安全が保てないと悟った。全身が絶対的な集中に包まれ、手足は休む暇もなく、次の一漕ぎが命をつなぐ。 側面に