カンボジアの暗い過去をたどる旅

ロッホ・ディオナードのほとりに静かに座り、向こう岸で赤鹿が草を食むのを見ていた。光は薄れ始め、スコットランド北部の5月ではすでに遅い時間帯だ。私の背後にそびえるクレアグ・ウルバードの巨大な岩陰と、山腹の雪解け水が流れ込む小川の音以外、夜は完全な静寂に包まれていた。 旅を出てからわずか二週間。出発時は体が結び目のように固まっていた。そんな時こそ、ひと息つくべきだと実感した。 疲れはそれほど感じていなかったが、南へ別の山々や水路を通る別ルートに戻りたくなる衝動に駆られた。仕事への復帰はまだ頭の片隅にしか浮かんでいなかったが、長く待ち望んだ旅が終わりに近づいているという切実な感覚は拭えなかった。最後のキャンプは思い切り楽しむ価値があった。 自給自足のバックパッキングで最も好きなのは、自分の力で土地を横断できる満足感だ。車で訪れるときよりも、足元で変わりゆく風景と直接向き合う感覚が強くなる。遠くの丘は他の丘の頂上から見るとより大きく見え、やがてその中に入り込み、そして背後に残す。毎晩異なる場所でテントを張るたびに、静かな隅っこへアクセスでき、日常のガジェットに頼らずに自分だけで生きられる幸運を

旅のはじまり インドを横断する計画は、たった6週間の休暇をカレンダーに埋め込んだときに始まりました。三角形のような国土の南側を見て、時間内に渡り切れそうな緯度を選び、そこに流れる最も神聖な川、カーベリ川に出会いました。目的はシンプルです。東海岸のカーベリ川河口から出発し、山岳部の源流まで歩き、そこから西側の海へと降りる。 計画は最小限に抑えました。チェンナイへ飛び、河口へ行くバスは地元の人に尋ね、すぐに歩き始めたのです。冒険とは心構え。調査をしないことで毎日が新鮮で予測不能、そして刺激的になると考えました。食料や水、寝床はその都度探す。600マイル（約960km）を背負って歩くからこそ、荷物はできるだけ軽く。シンプルで純粋な体験を求めたのです。 カーベリ川との出会い バスを降りたのはプームパールという村。灼熱の太陽が照りつけ、足元は砂の上。右手に広がるベンガル湾と、そこに流れ込むカーベリ川の光景は、言葉だけだった「カーベリ」が目の前に現れた瞬間でした。背中にリュックを背負い、熱い砂浜を歩き、波が寄せる音と海の匂いに包まれながら、川の口にたどり着きました。 朝の強い日差しの中、サングラ

はじめに 旅人にとって恐ろしい体験は、ノミがはびこる二ドルのホテルや、名前すら発音できない水系疾患、光の届かない汚れたトイレなどが挙げられます。一方で、ウリッセスの誘惑的な歌声のように私たちを惹きつける場所もあります。その誘いは時に、まるで地獄の炎の中へと私たちを導くかのようです。 ダナキル盆地とは 『プラネット・アース』で見たことがあるダナキル盆地は、眠りの中でもビジョンに現れるほど印象的です。ここは摂氏40度を超える灼熱の地で、標高は海面下100メートル、周囲は2,000メートル以上の高地に囲まれています。アフリカ最北端のエチオピアに位置し、アファール族という過酷な自然に適応した遊牧民が住んでいます。彼らは訪問者の睾丸を切り落とすという残忍な風習でも知られています。 盆地内には活火山が噴火し続け、溶岩や沸騰する酸性のプールが黄色・橙・緑・茶色の奇妙な色彩を放ち、鼻を刺すような臭いが漂います。道路は砂ぼこりと凸凹のトラックが続き、エリトリアとの国境付近まで伸びています。塩を運ぶキャメルトレインが地平線まで並び、日中の気温は華氏110〜120度（約43〜49℃）に達し、1日4リットルの