善と悲しみ：コロナ禍でマラケシュを訪れる

パンデミックの影響でマラケシュはどのように変わったのか？ 常連訪問者ジリアン・ダーラは、愛する街が良い面と悲しい面の両方で変化したことを語ります。

マラケシュ — 感謝祭直前、世界がCOVID‑19の第2波・第3波・第4波に再び沈んでいる中、私は9か月ぶりに初めての大西洋横断旅行に出ました。

この旅を決めた理由は様々です。自己中心的に言えば、好きな国へ戻りたかったからです。（旅行したい気持ちが止まらなかった。）ジャーナリストとしては、米国以外でのパンデミック対応を自分の目で確かめたかったからです。

モロッコは3月から国際観光客を締め出していましたが、9月初めに公式に国境を再開しました。最初に目にしたマラケシュは、いつもの活気ある喧騒とはほど遠く、カサブランカ方面の高速道路は普段よりも車が少なく、メディナの通りではバイクのクラクションもロバの荷車もほとんど聞こえませんでした。色とエネルギーに満ちたメディナは、砂漠の風景を映すかのように、静かで閉ざされた広がりに変わっていました。

しかし、ラ・マムーニアにチェックインすると、全く別世界が広がっていました。エネルギーと興奮、エンターテイメントが溢れています。この象徴的な宮殿ホテルの再オープンは、600人以上の地元スタッフが仕事に復帰したことを意味し、すでに大きな話題となっていました。ロックダウンの7か月間で大規模なリノベーションを終えた同ホテルは、国際的なゲストやジャーナリストを迎える準備が整っていました。（注：私の旅はラ・マムーニアが手配しました。）

ゼネラルマネージャーのピエール・ジョチェムによれば、リノベーションは「1923年から続く世界的なセレブ層を魅了し続けるために、新しいトレンドに合わせ、若く国際的な顧客に洗練された体験を提供すること」が目的だと語っています。

ラ・マムーニアのチームは、ホテル全体に新しい空間を創出しました。デザイナーのパトリック・ジュアンとサンジット・マンキが手掛けたのは、古くなったダイニングや共用エリアの刷新です。「長年訪れたゲストへの最高の贈り物は、驚きの新空間です」と二人は語ります。

リニューアルされた施設には、シャンパンとキャビアのバー「Le Churchill」の再構築、新しいプールバー、Le Bar de La Piscine、アジア料理店とイタリア料理店、エレガントなラウンジ「Le Bar Italien」・「Le Bar Marocain」、そしてプライベートダイニング向けの地下ワインセラーが含まれます。プライベート感が重視されたため、以前よりも隠れ家的なスペースが増えました。

たとえば、1日中朝食やアフターティー、ペストリーを提供する「Le Salon de Thé par Pierre Hermé」や、緑に囲まれた2つのパビリオンは、プールと本館を分ける空間としてテント状の構造が設置され、個別の食事やカクテルに利用できます。「Le Churchill」は赤とヒョウ柄の装飾から、翡翠と金を基調とした洗練された空間に変わり、専属のキャビア・シャンパンバーとして生まれ変わりました。ここでは、ホテル専用に作られたキャビア「Kaviari」も味わえます。さらに、映画鑑賞用のシアターが隣接し、プライベートイベントにも活用できます。

伝統的なレストラン「Le Marocain」は地域のタジンやモロッコサラダを提供し続けていますが、アジア料理店とイタリア料理店は、世界的シェフ・ジャン＝ジョルジュ・ヴォンゲリッヒェンが全面的にリデザインしました。イタリア料理店「L’Italien par Jean‑Georges」では、黒トリュフピザにロブスター、エビのラビオリなど、炭火オーブンで焼く本格的なピザが楽しめます。「L’Asiatique par Jean‑Georges」では、タイのスパイス料理から日本の刺身まで幅広いアジア料理が提供されます。

フランスのスーパーチェフたちのサプライズも満載です。ピエール・エルメの有名なペストリーは夜のターンダウンサービスで届けられ、甘い締めくくりとなります。驚くべきは、サロン・ド・テで提供されるバーガー。エルメは300回の試行錯誤を経て、トリュフとチーズ、ベーコンを乗せた最高のバンズにたどり着きました。北アフリカでは思いもよらない一品です。

客室へ戻ると、デザイナーが手掛けた3つの独立したリヤドが最大7,000平方フィート、最大6名収容可能なプライベート空間として提供されています。専用テラスとプールを備え、伝統的なマラケシュのリヤドに見られる手彫りの扉や手描きタイルが、ヴィラだけでなく全客室・スイートに施されています。これまでで最も美しい部屋のひとつと言えるでしょう。

私のスイートは巨大なプールとシトラスやオリーブの木々が並ぶ庭を見下ろし、遠くのアトラス山脈まで眺められます。エメラルドタイルと深紅・マホガニーの家具が調和し、装飾ランプがモロッコ特有の柔らかな光で昼夜をつなぎます。

ラ・マムーニアのスパは世界的に有名です。温水プール、タイル張りのジャクジー、充実したトリートメントメニュー、そして伝統的なハマムが揃い、まさに至福の時間。37エーカーにわたる敷地でのリラクゼーションは格別ですが、やはり私はスークの感覚を求めて外へ足を踏み出しました。

スークは訪れるたびに街の鼓動です。しかし、メイン広場のジャマ・エル・フナはかつてのような賑わいはなく、商人やヘビ使い、ロバの荷車、肉の焼ける音、観光客が道路を塞ぎ、サルや鳥とセルフィーを撮る光景はほとんど見られませんでした。

代わりに、数少ない勇敢な露店が点在し、石榴やオレンジのジュースを売る屋台がありました。乾燥果物の販売者からはお釣りを求めなかっただけで笑顔が広がります。スークの無限に続く迷路を歩くうちに、胸が締め付けられるような寂しさを覚えました。観光客がほとんどいないことは理解できましたが、やはり胸が痛みました。以前は賑やかな路地で絨毯やティーポット、タイル、ランプを交渉していた自分を思い出すと、切なくなります。

今回は宝探しはありませんでした。かつては無関心にカフタンやベルガを売り込む店主も、今はカード決済に対応できるか必死に探す姿が見られました。ビザで4枚の枕カバーを購入しようと、店主が無線回線を探すのに30分もかかりました。

現地のガイドに感謝し、チップをたっぷり渡しました。彼はスークを案内し、友人と思われる店主を紹介し、荷物を運んでもくれました。英語は不十分でも、再開への絶望感は伝わってきました。

私もできることはしたいと考え、できるだけ多く買い物をしました。カフタンを数枚買うつもりが、最終的にはカフタン、手作りの枕カバー、銀のティーポットで荷物がいっぱいに。仲間はスパイスやテキスタイル、フェイクデザイナーシューズを購入しました。罪悪感のある買い物というより、思いがけない出費でしたが、交渉を控えた分、店主への思いやりが感じられました。

3日間の旅で唯一の外出はこのスークだけでした。以前は疲れるほど楽しんでいたスークも、今回はパンデミックの不公平さに心身ともに疲弊した感覚が強く残りました。地域経済を刺激したい気持ちはあっても、できることには限界があります。

観光に依存するモロッコは、旅行が再開されるのを待ち望んでいます。私の故郷ボストンでもレストランやブティックが同じように再開を待っています。

しかし、店舗や会場が再開してもまだ乗り越えるべき壁は残っています。遠く離れた海外で見たパンデミックの影響は、世界規模の危機であることを改めて実感させました。私たちは皆、同じ船に乗っているのです。