一目見ただけで、サンペドロ・デ・アタカマはアメリカ南西部の古い西部劇の舞台を思わせる荒々しい魅力に満ちています。１階建てのスペイン植民地様式のアドビ（土壁）建築は、赤く乾いた道路の泥が付着し、自然と調和しています。町を出れば、馬に乗ったカウボーイや羊やヤギを放牧する牧畜者の姿が見られ、未舗装の道に蹄の音が響きます。 標高は約2,400メートル（7,900フィート）で、昼は灼熱、夜は氷点下になることもあります。短い散策でも体力を要し、ツーソンの熱さに似た環境で、水分補給や休憩が欠かせません。 しかし、サンペドロはチリ国内の他の場所とは一線を画します。人口約5,000人の小さな砂漠の村は、静寂と冒険の拠点という二つの顔を持ち、アタカマ砂漠の中心地として機能しています。 町自体は数日滞在できるほどのアクティビティがありますが、真の魅力は周囲の広大な砂漠にあります。 ここでは、サンペドロ周辺で外せない見どころを紹介します。 世界で3番目に大きい間欠泉群「エル・タティオ間欠泉」 世界で3番目に広い塩湖「サラール・デ・アタカマ」 月面のような風景が広がる「ムーンバレー」・「デスバレー」 深い青が
サンティアゴの彫刻散策 サンティアゴの街は、カテドラルやプラザ・デ・アルマス、南米で最も高いグラン・トーレ・サンティアゴといった大きな観光名所だけでなく、いたるところに魅力的な彫刻が点在しています。特にマポチョ川沿いに広がる緑地帯や主要道路の間にある彫刻公園は、何十もの作品が精選されて展示されており、散策しながらアートに触れることができます。私たちが犬の散歩や自転車道を日常的に利用しながら見つけた、石・木・青銅の彫刻は、旅行ガイドにはほとんど記載されていない隠れた宝物です。 プラザ・デ・アルマスの入口 まずはプラザ・デ・アルマスの入口にある、チリ先住民の遺産を讃える巨大な石の顔。 プロビデンシア・ペドロ・デ・バルディビア橋 プロビデンシア地区のペドロ・デ・バルディビア橋に設置された、優雅な青銅の彫刻。 ブロンズ作品のハイライト 親密な雰囲気の『キスするカップル』と、躍動感あふれる『女性の脚』。 ビセンテニアル・パークの抽象彫刻 ビセンテニアル・パークにある目を引く抽象作品。 市立墓地の入口 静かな雰囲気を漂わせる、墓地入口に立つ荘厳な彫刻。 サンティアゴ彫刻公園 鋼のロープに吊るされた
はじめに チリ南部とパタゴニアへの旅を計画すると、19世紀中頃にドイツ移民が入植した湖水地方にたどり着きます。この地域は今もドイツ文化の影響が色濃く、建築や食文化にその痕跡が残っています。 プエルト・バラス：ドイツ様式の街並み まず訪れたのはプエルト・バラス。聖心教会やクッシェルハウス、ドイツハウス、シュヴェルターハウス、ニクリチェクハウスなどが文化遺産に指定されています。 バイエルン風の木造キャビンとチリらしいコンクリート造りが混在し、オーストリアのヴォルフガングゼーに似た湖畔の景観は、まるでアルプスの小村、セント・ギルゲンを彷彿とさせます。 1850年代、チリ政府はヨーロッパの革命期に自由土地を提供し、30,000〜40,000人のドイツ人を遠隔地へ誘致しました。長い航海と不確かな未来に挑んだ彼らの歴史は、教科書にはあまり載っていません。 現在では金髪の人は減り、ドイツ語もほとんど話されませんが、建物や墓石に刻まれた「ベック」「ビトナー」「ホフマン」などの姓は当時の移民の足跡を語ります。 「Kuchen（クーヘン）」という言葉は、層状のケーキやフルーツを乗せたチーズケーキ
チリ・ロス・ラゴス地方の魅力的な街プコンは、標高3,000メートルを超えるヴィラリカ火山に抱かれています。雪に覆われたその姿は日本の富士山に例えられ、活発なラバーレイクやスリリングなアクティビティで多くの観光客を惹きつけます。火口縁へのハイキングや、標高10,000フィートの斜面をソリで滑り降りる体験は、ニカラグアのセロ・ネグロでの最速降下をも上回る興奮があります。 残念ながら、私たちが訪れた日は雨が止まず、山頂へは到達できませんでした。夏休みのシーズン真っ只中で予約済みの宿泊先が限られていたため、滞在を長引かせる余裕はありませんでした。ホテルが不足していたため、バルディビアのホステルに宿泊しましたが、意外にも快適で、Bosque Nativo ホステルのレビューをご参照ください。 雨が降っても、プコンはチリの宝石のように輝いています。天候が回復したらぜひ体験したいアクティビティをご紹介します。 プコンで外すべき体験ベスト9 ヴィラリカ火山ハイキング 世界でわずか5つしかない、ラバーレイクを抱える火山のひとつです。地元ツアー会社が案内するガイドツアーで、毎年何千人もの登山者が山頂
旅のハイライトニューメキシコへのロードトリップは忘れられない体験が詰まっており、どれが一番か選ぶのは難しいほどです。特に印象的だったのは、エスパーニャからアビキウ、そしてジョージア・オーキーフが愛したゴーストランチへ向かう途中に見られた、赤く多彩な岩層です。この荒々しくも広がりのある風景が、あの名画家のインスピレーションになった理由がすぐに分かります。今後の計画当初は2週間は長すぎると考えていましたが、日程を延長し、さらに訪れたい場所が増えました。次回は追加の国立公園巡り、リオ・グランデでのラフティング、タオス北部のエンチャンテッド・サークルのハイキング、そして魅力的な小さな町でのんびり過ごす予定です。ニューメキシコだけで2,600マイル以上（シカゴまでの総走行距離は4,100マイル）走行しました。次回のロードトリップストーリーもお楽しみに！
ニューメキシコで約1週間のロードトリップを続け、ハイライトが次々と現れました。その中でも、南西部に位置するホワイトサンズ国立公園を走る体験ほど圧倒的なものはありませんでした。広さ275平方マイル（約712km²）の真っ白な石膏砂丘を半日かけて探検しました。砂丘ではショートパンツ姿のままスレッド（ソリ）に乗って滑り降りることができ、気温100°F（38°C）にも関わらずまるで雪山を滑走しているかのような光景が広がります。舗装道路が白い砂に変わり、滑りやすい箇所は一切なく、白いレンタカーがさらに白い砂丘と対比して異世界感を醸し出します。アルゼンチンの塩原を思い出すものの、あちらは何マイルも続く平坦な景色です。一方、ホワイトサンズでは数百フィート進むだけで波打つ砂丘に迷い込み、登り降りしながら元の位置に戻るのが一苦労です。私たちは砂丘の中心部を走る標示された4.2マイル（約6.8km）のアルカリフラット・トレイルに挑戦し、深い静寂に包まれました。真昼の猛暑に圧倒され、1.25マイル（約2km）で折り返しました。白い砂が太陽光を反射して多少は緩和されますが、正午のハイキングはやはりおすすめでき
はじめにレオン（ニカラグア）に到着したとき、火山ボーディングが旅程に入るとは思いもしませんでした。スキーやサーフィンもせず、ボーディングというアクティビティ自体も聞いたことがなかった私たちが、最近同地で過ごしたと聞くBacon is MagicのAyngelinaにおすすめを聞くと、即座に「Volcano Boarding」と返事がありました。数日間の食べ放題と仕事の合間に、私たちはこのレオンらしい冒険に挑むことに決めました。ツアー会社の選択ツアー会社は人気のBigfoot Hostelと、非営利団体であるQuetzaltrekkersを比較しました。Quetzaltrekkersは、Bigfootの1回分の料金で2回のボーディングができ、料金の一部はニカラグアの路上子ども支援に使われます。また、参加者は小規模（私たちと同じく2人の男性と5人の女性）だったため、よりパーソナルな体験が期待できました。社会的インパクトとコストパフォーマンスを考えると、明らかにQuetzaltrekkersがベストチョイスでした。火山への移動と装備朝はピックアップトラックの後部座席に乗り込み、レオン近郊の火
レオンで体験した火山ボーディングと街の雰囲気 ニカラグア・レオンで約2週間滞在し、街の人気アクティビティのひとつである火山ボーディングに挑戦しました。火山を登り、黒い溶岩の粉を全身にまみれながら滑り降りるという過酷な体験です。真夏の灼熱の中で2回挑み、帰りはコリブリーホステル（現在は閉鎖）に戻ってきましたが、歯まで溶岩の粉がつくほどでした。シャワーを浴びようとしたら水が止まっており、復旧の見通しも立っていませんでした。 レオンの予測不能さにはすでに慣れ、ここがニカラグアで一番好きな場所になっています。完璧な楽園ではなく、課題も多い街です。 夏は90〜95°F（32〜35°C）とかなり暑く、停電や断水が突如として起こります。今回の断水は24時間続き、次の日の朝食は水なしで行われましたが、地元の人々はそれを平然と受け流していました。 街は時間が止まったかのように見えます。夕暮れにはロッキングチェアで揺れる家族、階段で寄り添うカップル、サンディニスタ革命の壁画の前でバスケットボールをする少年たち。1970年代を思わせる手書きのチケットを発行してくれる旅行代理店まであります。 学生の活気が溢れ
「ホテルのヒント・ウィークリー」へようこそ。旅行好きの私たちは世界中の宿泊施設を数多く体験してきました。予算に合わない場所も多い中、今回ご紹介するのはチリ・バルディビアにあるホステル、Bosque Nativo（ボスケ・ナティーボ）です。 バルディビアに到着したとき、雨で濡れた体と疲れた体を癒す温かいシャワー、しっかりとした睡眠、そして静かな作業スペースが欲しかった。チリの旅行シーズンが最盛期だったため、珍しいドミトリ予約を取ることになり、過去に泊まった最悪のホステルと比べて期待はほとんどありませんでした。 しかし、Bosque Nativo は広々として清潔、効率的に運営されたドミトリで期待を大きく上回ってくれました。川と市街地から数ブロックの場所にあり、TripAdvisor でバルディビアのナンバーワン・スペシャリティ宿泊施設に選ばれた理由がよく分かります。 チェックイン後、広い木製の階段を上がると、6人用のドミトリがありました。狭さを感じさせない天井の高い空間です。高速Wi‑Fi が完備されており仕事もはかどりますし、質の高いマットレスで深い眠りが得られました。全てのドミトリ（
パタゴニアを南へゆっくりと進み、世界最南端の都市ウシュアイア（アルゼンチン）へ向かう途中、チリのプエルト・ナタレスで立ち寄りました。この街はトーレス・デル・パイネ国立公園への玄関口です。世界的に有名な「Wトレック」は、5日間にわたる難易度の高いハイキングで、世界トップ10に入るほどの人気です。フェイスブックに多数のトーレス・デル・パイネの写真を投稿した後、今週のポラロイドはこの地域の伝説的な風を称えます（ジェスはシカゴ出身、風の街として知られています）。 パタゴニアは風が非常に強く、時に時速100kmを超えることもあり、トレイル上のハイカーにとって大きな試練となります（動画をご覧ください）。私たちは訪問時に珍しく穏やかで晴天に恵まれ、倒れやすいトレッカーのような危険を回避できました。2012年、市の101周年を記念して、将来の「風の広場」に『Amor al Viento（風への愛）』という名の2体の彫刻が設置されました。高さ2.5メートルの青銅製の男女像が、8メートルのポールに取り付けられ、強風で大きく揺れます。
ビーチへの情熱ビーチ好きの私たちは、今年の旅行は充実していたものの、塩の匂いがする海風や砂浜が恋しい日々が続きました。特に、昨年はほぼ半年をビーチで過ごしたのに、今年はまだその感覚が足りません。最近訪れたビーチでも、水温が低くて泳げませんでした（東南アジアやカリブ海のように暖かい場所は例外で、ダニはどこでもダイブします）。次なる旅路最後にビーチを楽しんだのは、南米のウルグアイで太陽が照る中でした。その後、春に南米を離れ、ドイツと米国で数か月過ごし、海を見る機会がありませんでした。そこで、北半球の雪を避け、ロケーション・インディペンデントなノマドとして、夏を追いかけるべく、南米北部チリの海岸へ向かいました。サンティアゴで数日ラテンアメリカのリズムに慣れた後、太平洋岸の宝石、ラ・セレナへ。晴れた午後は日焼けしながら過ごし、残念ながら海はまだ冷たく泳げません。次はイキケ、そしてチリで最も好きなアタカマ砂漠を経由してボリビアへ向かいます。
パタゴニア旅行の途中、プエルト・バラスからチリの太平洋岸に浮かぶ神秘的なチロエ島がガイドブックでほんの一行だけ紹介されていたことが、思わぬ寄り道のきっかけになった。次の目的地はアンデス越えでアルゼンチン・バリロチェだったが、遠回りしてでも訪れる価値はあるのだろうか。 本土チリとは違う雰囲気を持つチロエ島は、16世紀の木造教会（ユネスコ世界遺産）や漁村、手付かずの自然、ペンギンコロニーが点在する、国内でも最も遠隔地に近い地域のひとつだ。 同じく旅をしているブロガーのサムとザブ（Indefinite Adventure）が北上中にチロエ島で会うことを提案。これにより、チロエ島という「先住民族色濃い島」と、同じ志向のデジタルノマドという二つのブラインドデートが実現した。 ブラインドデートは魅力的なアンカッドで始まる 全長180km、幅50kmのチロエ島は、何千年もマプチェ族が暮らし、16世紀にスペイン人が入植した歴史を持つ。スペイン人は「ヌエバ・ガリシア」と改名しようとしたが、地元ではハイリチェ語で「カモメのいる場所」を意味する元の名前が残った。 1800年代まで本土と隔絶されていた
重要なお知らせ（2021年）: Casa Kreyenbergは、バルパライソ訪問以降、永久閉鎖となっています。 チリ・バルパライソのセロ・アレグレ、アベニダ・アレマニアに位置するCasa Kreyenbergは、温かいチリ人夫婦、フアン・パブロとルシアが運営していました。 ルシアは、祖父のドイツ人友人ハー・クレーベンベルクから、20世紀初頭に建てられたこの家を受け継ぎました。約6年前に部屋の貸し出しを始め、当初は地元客向けでしたが、シンプルな道路脇の看板で旅行者にも人気が広がりました。 受賞歴のあるこのホステルは、ドイツのおばあちゃんの家を思わせる居心地の良さが特徴です。アンティークラジオや陶器のスパイス瓶、ヴィンテージ壁紙、骨柄のナイフなどが飾られ、朝食はフレッシュフルーツサラダ、チーズ、ハム、ロール、バター、マーマレード、紅茶・コーヒーを木製のダイニングテーブルで皆でシェアしました。 朝の軽い会話から滞在が2泊から数週間に伸びることも。私たちも5泊から7泊に延長しました。夜になるとテラスでフアン・パブロとルシアがワインを注ぎ、街の灯りを眺めながら語り合う時間が楽しめました。 部屋
チリ・サンティアゴの経済と建築の現状 チリは南米でも屈指の繁栄を誇り、財政黒字を維持し、失業率は約6％と低水準です。頻繁に地震が起きるものの、欧米の大不況を凌ぐ経済の回復力を示しています。近年、サンティアゴは地域で最も先進的な首都として位置付けられ、高層ビルが立ち並ぶスカイラインは経済力の象徴となっています。 夜景と新年の祝祭 ガラスと鋼鉄の塔が都市景観を支配し、私たちはその一つの屋上で大晦日を迎え、壮大な花火に魅了されました。夜のサンティアゴはまさに魅惑的です。 コスタネラ・センターにあるグラン・トーレ・サンティアゴは完成時に301メートル（988フィート）に達し、南米で最も高い超高層ビルとなります。多くの国がランドマークに海外の建築家を起用する中、チリは国内出身の才能が世界的評価を受け、サンティアゴの街並みを刷新しています。 今週のポラロイド：クルス・デル・スル 2009年に完成したクルス・デル・スルは、サンティアゴを代表する建築作品のひとつです。21階建ての鉄骨・コンクリート・ガラス構造で、基礎はコアだけが地面に接し、残りは空中に浮かんでいるかのように見えます。塔は上に行くほど幅
Facebookで私たちをフォローしている方は、サンティアゴの地下鉄での発見をご覧になったことがあるでしょう。多くの駅では芸術的なデザインや快適なラウンジエリア、ピザ自動販売機、さらには乗客向けのブックエクスチェンジやミニ図書館まで設置されています。サンティアゴの地下鉄は時間厳守で清潔、効率的でありながら、美観にもこだわっています。マリオ・トラルがウニベルシダ・デ・チレ駅に描いた大規模な歴史壁画など、著名なチリの建築家やアーティストが主要駅を彩っています。計画は1944年に始まり、1968年に工事が着手、1975年に第一路線が開通しました。現在、6百万人の人口を抱える大都市は5路線で網羅され、1日あたり約300万人が利用しています。今週のポラロイドは、スタイリッシュなペドロ・デ・バルディビア駅で、稀に見る空っぽの瞬間を捉えました。
春にチリからニューヨークへ飛ぶことにしたとき、ボリビアの塩原の冒険は南米に戻るまで延期すると考えていました。ところが、予想外に先に二カ国の塩原を訪れました。アルゼンチンでは息を呑むクエブラ・デ・フマフアカを車で巡り、チリでは世界で最も乾燥したアタカマ砂漠にあるサラール・デ・アタカマ（チリ最大の塩原）を週の滞在のハイライトとして探索しました。 アルゼンチンやボリビアの真っ白な広がりとは異なり、100km×80kmのこの塩原は起伏があり、灰色がかった塩の層が目立ちます。驚くべきことに、塩盆地は深さ1500メートル以上に達し、他の有名な塩原の表層（100〜200cm）よりはるかに厚いです。火山や山脈に囲まれたロス・フラメンコス自然保護区の超塩性ラグーナ・セハールには、絶滅危惧種のピンクフラミンゴや多様な鳥類、トカゲが生息しています。白とピンクの鮮やかな対比は、今回のチリ最終地点で忘れられない写真を残しました（当面は）。
1980年代、ポルベニールの道路の最後の標識にはシンプルに『El ultimo apaga la luz.』と書かれていました。 最後に出る人は灯りを消してください。 その頃、ポルベニールの住民の多くはアルゼンチン側のフエゴ島へ働きに出て、ほとんどが町を離れました。現在でも約5,000人が残り、まるで幽霊街のような独特の雰囲気が漂います。マゼラン海峡向かいの賑やかなプンタ・アレナスや観光客で賑わうウシュアイアとは違い、ポルベニールは本当の意味での孤立した場所です。クルーズ船や南極遠征隊は通らず、訪れるのは熱心なバードウォッチャーや、アラスカからウシュアイアへ向かうトランス・アメリカサイクリストだけです。まさに「世界の果て」に足を踏み入れた感覚です。 古びた住宅の間に点在する簡素なキャビンや町外れの無個性なホテルとは違い、ポルベニールで最もおすすめできる宿泊施設はホステリア・イエンデガイアです。 丘の上の灯台：ホステリア・イエンデガイア 町の中心にある小高い丘の上に、やや大きめの黄色い建物が目立ちます。新しくリフレッシュされた外観と鮮やかな塗装が印象的です。内部は、世界の端にあるとは思え
トラック運転手はベンソン＆ヘッジズのタバコを長く吸いながら、\男は二人の女性と結婚すべきだ。そうすれば浮気者と見なされない\と理屈を述べ、金歯が光る笑い声から深い咳が漏れた。 世界でも最も荒涼とした孤立した大地をヒッチハイクで横断する（ヒッチハイク動画はこちら）、この率直なアルゼンチン人ドライバーには笑顔と頷きが最善の手段だった。私が助手席に座り、ダニは真ん中にいた。彼はドミニカ共和国にいる29歳の妻自慢をしながら、ロリポップを差し出したが、私たちは丁寧に包装のまま受け取った。パタゴニアの広大なステップを放牧するグアナコの群れも見えた。 考え方は時代遅れだったが、ポルベニアで『指で旅する』――ウシュアイア、世界最南端の街へ向かうヒッチハイクが必要だと知ったとき、危険な犯罪者ではなかった。 Porvenir: ティエラ・デル・フエゴ冒険への序章 35日間、大陸をバスで南下し、アルゼンチンとチリのアンデス山脈を縦横に走った後、プンタ・アレナスからマゼラン海峡を渡り、チリの辺境の町ポルベニアへ向かった。ポルベニアはスペイン語で\未来\を意味し、人口約5,000人のこの町は時の流れにほとんど
