長年のファンが語るベルリンの第一印象

ミュンヘンで体重分のビールを飲み干した後、寄稿編集者ベッキー・チャンは気分転換にベルリンへ短期旅行に出ました。ここでは彼女の第一印象をご紹介します。

ベルリンは魅惑的です。長年旅行リストの上位にあったこの街は、想像以上に速く、深く私を虜にしました。街全体が巨大な社会実験のようで、好きなことを自由に探求できる雰囲気が漂い、重い歴史が静かに背後で流れています。

ミュンヘンで数日過ごした後、約4時間の列車でベルリンへ向かいました。列車を降りて混み合うホームに立ち、忙しそうなビジネスマンにすれ違われた瞬間、ニューヨークのような荒々しいエネルギーを感じ、まるで自分の居場所に戻ったような感覚にとらわれました。

宿泊先

滞在したのはホテル・アドルン・ケンピンスキー。歴史好きの私にとって理想的なホテルでした。壁がまだ存在した時代の“無人地帯”に位置し、オバマ元大統領が宿泊した大統領スイートから３つのドア先です。バルコニーからは左手にブランデンブルク門、右手には東側にそびえるテレビ塔が見え、壁があった場所の石畳の痕跡もかすかに確認できます。

ここはマイケル・ジャクソンが赤ちゃんと一緒に『ライオン・キング』のシーンを撮影したことで有名ですが、スタッフはエリザベス女王などの「名誉ある」宿泊客を誇りに思っています。要するに、皇族でも満足できる上質さです。

バウハウス巡り

今年はベルリンとドイツ全体にとって特別な年です。壁崩壊から30年、そしてバウハウス創設100年を迎えました。デッサウまでは行けませんでしたが、アート教育者でフリーのツアーガイド、ベッティナ・ゲルドナーさんと出会い、ハンザヴィエルトルというティアガルテンとシュプレ川の間にある小さな地区を巡りました。

1953年の住宅デザインコンペで、ウォルター・グロピウス、アルネ・ヤコブセン、ル・コルビュジエらが提案した建築物を見学。厳しいベルリンの光が幾何学的ラインと相まって、瞬く間に恋に落ちました。色彩も鮮やかで、バウハウスの影響は随所に見られます。

その後、外側の地区オンケル・トムス・ヒュッテへ。ブルーノ・タウトの作品を見て、彼がどれほどバウハウスの影響を受けたかを学びました。原色が街路樹と調和し、まるで別の時代の自分の家のような感覚に包まれました。

公園巡り

ベルリンには公園が意外に多いです。ティアガルテンでは、モンキー・バーから広大な緑とベルリン動物園のサル舎を眺めることができました。ヴィクトリア公園の滝と街を見渡す眺めもお気に入りです。

自転車ツアー『Berlin on Bike』では、感動的なマウアーパークと、私が最も好きなテンプルホーフ・フェルトを紹介されました。サスチャは30年以上このツアーを手掛け、ベルリンの壁を二度越えた父親のエピソードを語りながら案内してくれます。

テンプルホーフ・フェルトは、かつての飛行場跡地（約303ヘクタール）で、2014年に市民が公共のレクリエーションエリアとして保存を勝ち取りました。日曜日の午後は家族がバーベキューを楽しみ、子どもたちが自転車やスケートボードで滑走路を駆け回り、凧が舞い上がります。敷地の奥には難民キャンプ用のスペースもあり、サスチャは「人が表現できる場所を提供すれば、争いは減る」と語ってくれました。

ベルリンの食文化は？

ドイツ料理（シュニッツェル、プレッツェル、ビール）は、国際的で変化し続ける首都では必ずしも主流ではありません。ベルリンでの食事は、料理そのものよりも、提供される空間や雰囲気が重要です。

デビッド・チッパーフィールドの事務所内にあるカンティーヌでランチを楽しむと、まさにローカル気分に。メニューは短く、価格も手ごろで絶品です。

ネウコーネンのエレメントでは、絶品パスタと楽しいバー・プログラムが楽しめます。私はルバーブ・フィズ・カクテル（夏のベルリンではルバーブが大流行）を一杯だけ飲みましたが、もっと飲みたくなる味でした。

デザートはコーダが最高。三皿のコースで感覚が刺激され、テクスチャー・味・香りが次々に変化します。シンガポールの子ども時代を思い出させるパンダン・ショチュウも試せました。

私のお気に入りはカフェ・ボタニコ。新鮮なサラダをいただき、オーナーと一緒にレストランのほぼ全ての食材が育てられる庭を見学しました。

食事を巡るなら、クレッツベルク地区が便利です。ヘンリック・ティーデファードが案内する『Gastro‑Rallye』ツアーに参加すれば、一晩で市内の最新ダイニングシーンを網羅できます。

食事の最後に地元の挨拶「Mach’s gut!（マッヒュート）」を教えてもらいました。直訳は「うまくやれ」ですが、互いに最高を目指すという意味合いが込められています。これがベルリンを象徴する二言です。

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