ローマで語られたカトリック信者の本音告白
Fathom創業者で元カトリック教徒のパビア・ロサティは、システィーン礼拝堂を見たことがありませんでした。ついに訪れたときに何が起きたのか、そこに至った経緯をご紹介します。
ローマ ― この物語は告解から始まり、告解で終わります。
システィーン礼拝堂を見たことはありません。
まずは簡単な自伝から。私は年に数回ローマを訪れ、行く先々で教会を巡ります。かつてはローマ・カトリックの信徒でしたが、教会に対する苛立ちがあっても信仰は捨てられません。にもかかわらず、カトリックの中心地であるバチカンには足を踏み入れたことがありませんでした。
その理由は四つあります。第一に観光客が多すぎること――Fathomでは観光客が知らない穴場を紹介するのがミッションです。第二に事前予約をする計画性がなく、長い列に並ぶのが嫌いです。第三に幼少期に見たサン・ピエトロ大聖堂の記憶が鮮明で、再訪の必要を感じないこと。第四にローマではやることが山ほどあるからです。
それでもシスティーン礼拝堂を見逃した理由は、1979年から1999年にかけて行われた大規模な修復工事のため、訪問がほぼ不可能だったからです。
この大きな欠落を埋める時が来ました。観光客向けのプランにこだわりすぎて、世界屈指のルネサンス美術を見逃し続けた自分を戒めるべく、昨年5月にローマへ向かう前夜、初日の計画を立てました。午前11時に到着し、テルミニ駅から地下鉄でホテル（ラ・シエルタ・ディ・ゴーテ）に荷物を置き、観光客がブロックを埋め尽くす中、バチカン美術館の事前予約カウンターで午後2時のチケットを受け取る予定でした。
実は最適な戦略は、開館前の7時30分に到着するか、9時に直接システィーン礼拝堂へ向かうことです。私は自らを罰するかのように、ハードルの高いプランを選びました。チケットとオーディオガイドを手に、飛行機でわずか2時間しか睡眠を取れなかったまま、混雑の渦に飛び込みました。
正直に言うと、群衆は圧倒的でひどいものでした。セルフィースティックは数え切れず、許容できませんでした。
しかし、芸術の壮大さはそれらを覆い隠しました。エジプトのミイラや、ミュゼオ・キアラモンティの胸像群、豪華なタペストリー、ラファエロの部屋（特に『アテネの学堂』）は圧巻です。マップギャラリーは、イタリア各地にある私の家族の故郷を中世風に描いた絵が並び、旅好きの私にはたまらない興奮でした。
システィーン礼拝堂に足を踏み入れた瞬間、部屋の広さが予想より小さく、雰囲気が少し違和感を覚えました。「撮影禁止！」と祭壇側の警備員が繰り返し叫びました。これまで撮り溜めた何百枚もの写真が頭をよぎりますが、ここだけは例外です。私は指示を無視しようと心の中で決めました。
オーディオガイドでモーセとイエスが対照的に語られるのを聞いていると、アフリカ系の司祭がマイクに向かってイタリア語・英語・スペイン語・アフリカらしさのある言語・フランス語で同じメッセージを繰り返しました。「ここは聖なる空間です。信仰の違いに関わらず、すべての人が歓迎されます。平和の場であり、皆さんが平和を持ち帰ってくれることを願っています。私が終わったら、主の祈りを導きますのでご参加ください。その後、告解をご希望の方は祭壇の横で受け付けます。」そして約30の言語で「ありがとう」と感謝を述べました。
私はオーディオガイドを止め、司祭と共に主の祈りを唱えました。祭壇の横に座る姿を見た瞬間、凍りつきました。実は20年前に告解をやめたことを思い出したのです。システィーン礼拝堂、あの神聖な空間で告解しないわけがない――と。
私はミケランジェロのフレスコ画の下、司祭の横に座り、子供の頃に覚えた言葉を口にしました。「父よ、私は罪を犯しました」と。数十年分の罪をどうまとめて語ればいいのか、言葉に詰まりました。
涙が込み上げ、言葉がうまく続かないほど感情が高ぶりました。司祭は優しく待ち、的確で洞察に満ちた助言をくれました。「共に悔悟の祈りを唱えましょうか？」と。
いくつかの祈りを試みましたが、どれも合わず、司祭は「自分の言葉で悔悟を語ってみてください」と穏やかに促しました。そのやり取りはわずか5分ほどでした。
私は礼拝堂のベンチに座り、神の手に触れようとするアダムの姿を見上げました。
さらに30分ほど礼拝堂に滞在し、モダンアートギャラリーを抜けてバチカン美術館を出ました。外に出るとサン・ピエトロ大聖堂のドーム入口が目に入り、思い切ってドーム内部へと足を踏み入れました。狭くなる螺旋階段を登り、ドームの外周を歩き、下に広がる壮大な教会を見下ろしました。屋上からはローマの全景が一望でき、永遠に続くような静寂と力強さを感じました。
でも、まだあります
Fathomのローマガイド
ローマ観光のベストな方法は？ バイクギャングに参加することです。
