ボルネオで未踏の道を辿り、オランウータンを追いかけた旅

リオ・マラニョン川ラフティングの旅

はじめに南米の有名なトレッキングコースとは違い、アンデス山脈からアマゾン流域へと流れ込むリオ・マラニョン川周辺は観光客がほとんどいません。ロッキー・コンツは、この壮大な河川へ人々を呼び込み、遠隔地に住むアワフン（アグアルナ）部族の生活基盤と持続可能な未来を支えることを目指す活動家です。スウェーデン出身のラフティングガイド、エミル・カールソンは、ウガンダやアイスランドなどで経験を積んだ後、今年初めにコンツの探検隊に参加し、部族との信頼関係を築くのに時間が必要であることを実感しました。リオ・マラニョン川とはリオ・マラニョン川はアマゾン川の水源として最大の流量を供給する河川です。1月から2月にかけて実施された今回の遠征は、雨季の増水期におけるラフティングに挑戦した初の試みでした。激しい雨が川を荒れ狂わせ、一部の急流は巨大な滝へと変貌し、別の場所では流れが緩やかになりました。上流部は米国のグランドキャニオンに似た壮大な渓谷を形成しており、川沿いに点在する村々は、計画されている20か所のダム建設が進めば失われる危機にあります。コンツが率いる団体Sierra Riosは、国際河川団体In
北の絶望のバレルを滑り降りる

朝は凍えるように冷たく、まるで中世の城壁のようだった。暖を取る火はなく、刺すような風が肌にすり抜け、髪の毛まで凍らせた。北絶望への四日目カスケード山脈の北絶望（North Despair）を目指す旅の四日目。前の三日間はベーカー湖上の森や丘陵を登りながら装備を運んだ。今は蒸し暑い湿った空気が汗とクモの巣、土、モミの針と混ざり合うのとは対照的に、凍える風が頬を撫でていた。先駆者たちの足跡最初のスキー隊は 1989 年、北カスケード国立公園のレンジャー、ジョン・ディットリとスコット・クロールが率いた。ベーコン峰からピケット山脈を横断し、ミステリーリッジを越えたとき、ディットリは日誌に「…この場所は不吉な雰囲気がある」と記した。 2 年後、クリフ・ライトとダナ・ハギンが同じルートをたどり、さらに北絶望とトライアンフ山の肩部へと進み、ワシントン州北部のハイウェイ 20 へと下山した。以降、このルートは再挑戦されたことがなく、北絶望はまだスキーで下られていなかった。世代を超えた仲間たち私たち四人は 60 年代、70 年代、80 年代、90 年代生まれの世代が混ざり合うチームだった。ウ
ボルネオ・ジャングルを歩く旅

巨獣イノシシとの狩り初めて黒く巨大なイノシシを目にした瞬間、心臓は鼓動を速めた。タマン・カラは静かに吹き矢を構え、周囲の小さな音や動きを常に警戒した。毒矢を装填し、深く息を吸い込んで――一瞬で矢を放ち、イノシシの目を直撃させた。獲物はすぐに倒れ、速やかに仕留められた。タマン・カラの顔には満面の笑みが広がり、まさに勝者の表情だった。ペナン族との出会い私たちの旅は、ケラビットのロング・セリダンというケラビット族の集落から始まった。ここはペナン族が遊牧生活から定住農耕へと移行するための中継点となっている。半日歩くと、最近定住したペナンの最後の村に到着した。木材だけで作られたシンプルな家に、コーヒーと温かな笑顔で迎え入れられた。若いペナンの青年ウィニセンが案内役となり、マレー語で通訳しながら村を案内してくれた。広場の端に目に入ったのは、地面から少し高く建てられた古い小屋。そこはウィニセンの祖母、ブディック・クシンの住まいだった。彼女は65年以上ジャングルを彷徨い、森や動物、緑と最も近い暮らしを選び続けてきた。祖母の家は狩猟・採集・加工に必要な道具がすべて揃っていた。編み物の名手であ

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