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限界を超えて

はじめに

『氷ではないはずだ』――それが私の最初の直感だった。なぜそれが可能性として浮かばなかったのかは分からない。ネパールに到着してから、天候の悪化でフライトが遅れ、計画の窓が狭まっていた。私たちの目標は、ライアンとリノが『Great Himalaya Trail(GHT)』の一部で最速記録(FKT)を樹立することだった。西から東へ、ヒマラヤとその麓を横断し、総距離1,400km、累積標高差70,000m以上を走破する計画だ。

二年前にライアンがこのアイデアを持ちかけたとき、私はすぐにロマンを感じた。『横断』と『ヒマラヤ』という言葉だけで、無数の映像と感情が頭に浮かんだ。人類の遊牧的な根源と、現代の定住生活に対する不安――それらは私の映像制作のテーマでもあり、ヒマラヤほどそれを体感できる場所はないと確信していた。困難は予想していたが、実現は可能だと信じていた。

氷の道と危機

ハイキングを始めて二日目、私たちはヒルサ村のすぐ下にいた。ここが出発点だった。目の前に広がる青い氷の帯は、緩やかな斜面で、1,000フィートの空中へと滑り落ちる危険な道だった。登山用具はなく、ランニングシューズと一本のアイスアックスだけ。遅れた冬が予想外の難所を作り、今シーズンは誰もこの峠を越えていないことが後から判明した。

私は滑ってライアンとリノの元へと倒れ込み、苛立ちを隠そうとした。ガイドとポーターは氷上を慎重に歩き、岩壁に寄り添いながら土を撒いていた。下方のカルナリ川は何千フィートもの深さで、ひとたび滑れば死が確定する――それは明白だった。

限界を超えて 限界を超えて 限界を超えて

命の危険があると知りつつも、私は映画のために死ぬほどのリスクは取らないと自問した。リノは不屈の眼差しで氷上を進む決意を示し、私たちは前に進むしかなかった。足はボロボロで、夜は迫っていた。ガイドが氷に薄く土を撒いたことで、かろうじて足場が確保できた。

途中、ポーターの一人が氷上でスリップし、ゆっくりとしたスローモーションで滑り落ちたが、奇跡的に立ち上がり、何事もなかったかのように歩き続けた。その姿は、彼らにとっては単なる仕事であり、私たちにとっては現実の厳しさを突きつける瞬間だった。

挑戦の全容

夜明け前、ライアンとリノはネパール・チベット国境の橋を出発し、28日以内にインド国境のダージリンへ向かう計画だった。彼らは5日間のトレッキングコースを12時間以内で走破しようとしていた。西部ヒマラヤの雪山を越え、東部の麓へと降りていく――GHTは単一のトレイルではなく、何世紀にもわたって存在する小道の集合体である。

限界を超えて 限界を超えて 限界を超えて

6日後、私たちは上ムスタンの風が吹くカグベニ村にいた。ライアンとリノは上ドゥルパ地域で連絡が途絶えていた。最後の音声メモでは、氷斧とロープを調達し、さらに厳しい条件が待ち受けていると告げられた。妻のヴァネッサへは心配させたくないと頼まれたが、インスタグラムに氷斧を持つ自撮りを投稿している姿があった。

数時間にわたり、トラッキングサイトは黒い点がゆっくりと動くだけで、やがて止まってしまった。ヴァネッサは焦りのメッセージを送り、私たちは70km離れた地点まで数日かかることを悟った。衛星画像で建物の痕跡を確認し、緊急用のトラッキングデバイスがあることは分かっていたが、信号は届いていなかった。

極限の試練と犠牲

リノは凍傷により指の8本が凍傷を起こし、2本は黒く変色した。さらに、アンナプルナ地域で膝のクアッドが破裂し、30分間歩けずに泣き叫んだが、やがて走り出した。マナスル地域では千里眼のような疲労と熱熱が続き、胸が苦しくなるほどの体調不良に陥った。ライアンはリノを止めるべきか悩んだが、リノは「諦めは選択肢にない」と答え、最終的に二人はFKTを達成し、ネパール横断の最速記録を樹立した。

限界を超えて 限界を超えて 限界を超えて

リノの姿勢は当時は「甘んじている」ように見えたが、数週間後に彼が自らの犠牲を受け入れたことが理解できた。彼にとっては、挑戦をやめることは到底受け入れられない選択肢だった。私たちは、現代人が失われた「生きる意味」を求めて、極限の境界へと足を踏み入れる姿を目の当たりにした。


本記事は Sidetracked Magazine 第12巻に初掲載されたものです。

トラベルノート
  • チョーラ峠を越えて――氷河と恐怖の旅

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  • プッシュ:北極圏の凍河での孤独な闘い

    嵐の夜 ジャケットの中で腕を解放しようと体をくねらせ、頭上に手を伸ばす。二つの帽子は落ち、凍える夜風が耳を刺す。寝袋の中でバッテリーやボトル、毛皮ブーツを探し回り、やっと帽子を見つけて耳にかぶせた。凍った手袋越しに寝袋の裾の紐を探し、何度か失敗した後に掴んで締め直す。時計は午前1時、まだ眠りは訪れていない。 太陽はすでに沈み、オーロラが空を舞い始めていた。緑の光がテントの開口部から見える淡い雪に揺らめく。ヘッドランプを点けると、氷に覆われた壁面に光が跳ね返る。気温は-30℃前後。カナダ北西部、北極圏の上にある凍った川のほとりでキャンプしているという、夢のような場所だ。南米の最南端からここまで一年かけて旅をし、今は世界一周自転車旅行の中間地点、北極海の氷岸から数日離れた場所にいた。氷の高速道路を辿り、春になるまで凍ったままの川を走っていた。 しかしテントの中は孤独で不安だった。壁が揺れ始め、帽子を再び耳から外すと、嵐が迫ってくる音が聞こえた。風の轟音が低くうなるように高まり、テントは圧力に耐えきれず揺れた。外を見ると、オーロラも星も消え、暗い雲が川岸を覆っていた。すぐにテントのドアを閉め

  • ドラゴンブレスを漕ぎ出す

    テントの側面に鼻を押し付けたまま目が覚める。氷がはがれ、草の上にカラカラと落ち、テントの扉を開けるとさらに氷が滑り落ちる。外を見ると、ウェールズの山々の頂に深いオレンジ色の光が差し込み、雲一つない空は海の青から北極の青へと変わり、パドルボードは氷の彫刻のように凍りついている。標高約600メートル、ブラックマウンテン山脈の最高峰すぐ下での4月、寒さは当然だが、想像以上に凍てつく寒さに驚く。コーヒーのストーブを点けた瞬間、目の前に現れたのは――ドラゴンブレス。その光景に息を呑む。 計画の始まり ちょうど1年前、ブラックマウンテン山脈の最高点ファン・ブリチェイニオグの尾根を歩いていた。南側からゆっくりと上がり、北東へと急峻に崩れ落ちる姿は壮大だ。その下にあるのが、ブラックマウンテン山脈(黒山脈とは別)に位置する二大湖のひとつ、リュン・イ・ファン・ファウルだ。 前回訪れたときは強風と横雨で視界は数歩先しか見えなかった。事前にレンジャーから聞いた話――湖は標高400メートル下にあり、朝日の光が岩壁の稜線を金色に染め、時折霧が水面に漂う「ドラゴンブレス」と呼ばれる現象が起きる――を確かめたくなった