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最高のレイドプラン

世界初の挑戦に立ち会えることは、たとえ間接的でも胸が高鳴ります。ヴァル・ヴェーニの陽だまりの滑走路でカプチーノを飲みながら、私は冒険とスーパラティブ(最速・最高・初)を混同していました。人間の挑戦を見出しやフェイスブックの投稿、センセーショナルな抜粋としてしか捉えていなかったのです。

挑戦者ジーフ・ハーパーと冬のツアー・デュ・モンブラン

友人のジーフ・ハーパーが、カーボン・ファットバイクの巨大タイヤでクールマユールへ向かうのを待っていました。彼は、車輪で初めて挑む冬のツアー・デュ・モンブラン(全長180km、標高差10,000m)を5日間で完走しようと計画していました。夏はハイカーやサイクリストで賑わうルートですが、3月の朝は厚い雪が山を静かに覆い、トラクターネジのタイヤ以外では通れません。

出発と最初のトラブル

私はシェモニーからトンネルを抜け、最初のゴンドラに乗ってヴァル・ヴェーニの滑走路へ向かいました。コル・フェレットへ向かう条件は完璧に見えましたが、ジーフがいるはずの場所に近づくと、携帯が震え、パスの天候は私が想像していたものと大きく異なることが判明しました。

ジーフの背景と目的

ジーフは2014年12月にコロラドで1年を費やし、等高線を読みながらルートを練っていました。サリー出身で、米国で16年暮らし、ファットバイクが盛んな環境で育ちました。彼がヨーロッパに戻った理由は、アイスランドの砂浜での大規模ファットバイク旅行の次に、雪の中での象徴的な挑戦をしたいという思いからです。「チーミニックでバイクを走らせ、スポーツの魅力を示したかった」と語ります。

ファットバイクは山岳バイク

ファットバイクは本来アラスカの平坦なイディタロッド地帯で誕生しましたが、ジーフにとっては「登山バイク」そのものです。アルパインクライミングの経験と自転車への情熱が融合したプロジェクトで、彼は「大きな峠では自転車から降りて、スキー登山と同じ感覚で登り、下る」と説明しています。

計画の崩壊と過酷な天候

ジーフは「冬の最終週に向かっていたが、5日間の天候窓は見つからず、3日間の好天窓だけで出発を決めた」と語ります。シェモニー→レ・ウッシュ→コル・ド・ヴォザ(600m上昇)→ビオナッサイ→レ・コンタミーヌ→コル・デュ・ボンムへと進むルートは、体力・持久力・技術・判断力を試すものです。山は計画や経験を尊重しません。

2日目の危機

ジーフはトレーニングで空腹時に7時間の過酷なトレイルをこなすことに慣れていましたが、2日目の朝は食欲が全く湧かず、エネルギー切れで10時間の移動を終えた時点で熱と飢えに苦しんでいました。その直後、嵐が襲来します。

絶体絶命の谷

嵐の中、ジーフはツアーで最もアクセスしにくいポイントに立ちました。高度、飢え、熱が脳を混乱させ、事前に作成したトレース(Suuntoウォッチのルート)さえも無視して、見通しの悪い急峻な谷へと足を踏み入れました。崖帯の上で「脱出は不可能」と悟り、恐怖と孤独に襲われました。

携帯電話の電波が届かないことを確認した瞬間、恐怖は全ての感覚を上回り、飢えや病気の感覚は消え去りました。彼はバイクを使い、スノーシューで足元を確保しながら、ハンドルバーで氷を掴み、約1時間かけて谷から這い上がりました。その後、無人のレ・シャピエ村へ向かい、閉ざされたウィンタールームで暖を取り、紅茶を飲んで救われたことに感謝しました。

結末と教訓

ジーフは当日の集合地点に現れず、私はヴァル・ヴェーニで世界初の瞬間を撮影できませんでした。最初に思ったのは友人が無事であることへの安堵でした。その次に、ヘッドラインやトロフィーではなく、ジーフが経験した「冒険」こそが本当の価値だと感じました。

もしツアーが成功していたら、私は「デアデビルがTdMBを征服した」といったセンセーショナルな記事を書くでしょう。しかし、冒険の成功は「生きること、学ぶこと、そしてさらに挑み続けること」だとジーフは教えてくれました。山は最終的に通行を許すかどうかを決めますが、ジーフはその声に耳を傾けました。


追記:ジーフは現在、2015‑2016年冬の再挑戦を計画中で、潜在意識の抑制に取り組んでいます。

トラベルノート
  • 人間の精神—ヒマラヤで凍える夜と出会いの旅

    凍える洞窟での一夜 人生で最も寒いと感じた。寝袋を重ねても、隣にいた相棒からはほとんど熱が伝わらなかった。外気は-10〜-15℃にまで下がり、二シーズン用の寝袋はほとんど効果がなかった。暗闇の中で転げ回ると、火が消えていることに気付く。準備不足のままこの旅に出たため、火を再点火するしかなかった。 「火が消えた。すぐにまた灯さないとやばい」 隣で眠っていたヒマンスに声を掛けると、彼は目をこすりながら起き上がり、ライターでかすかな残り火に火をつけた。キャンプ経験はエジンバラ公爵賞の遠征が二年前にあった程度で、実際の火起こしはほとんど未経験だった。 高度3,200mの洞窟 インド・ヒマラヤの標高約3,200mにある洞窟に泊まっていた。洞窟の入口は数キロ離れたタボの町を見下ろす位置にあり、夏は観光客が訪れる拠点だったが、3月のこの時期は雪が残り、谷間の斜面は足を取られやすい雪原だった。危険は常に身近にあったが、ヒマンスとの旅で危機感に慣れつつあった。 やがて火は再び灯り、二人は半分寝袋にくるまったまま、彼の笑顔と炭で黒くなった顔でこう言った。 「寝袋を締めて、炎に近づこう。大丈夫だ」 ヒマンス

  • 推論

    放牧された牛の跡が粗い低木地帯へと変わり、夜の拠点となる岩場へと向かう。野営のコツは日が沈む前にテントを設営することだと実感した。まだ夕暮れの暖かさが残り、石鹸を手に水の鍋で一日の汚れを洗い流した。キャンプチェアを持ってきたことに感謝した。冒険記に書かれたような贅沢は聞いたことがなかったが、想像すると探検家が苦笑いしながら手を差し伸べる光景が浮かぶ。西に沈む夕日を背に、右手にストーブ、左手に午後に小さな町で買った補給品を置いた。空腹で、今夜は料理をするつもりでタマネギを刻んだ。タマネギから始めるのが常だ。夕方のルーティンは意外に心地よく、装備を整理し、翌朝の光を捉えるために早めに出発できるようにした。鍵は安全な場所に保管し、地図に当日のルートを書き、ジャーナルに記録する。暗闇に包まれる前に全てを済ませたのは初めてで、ベッドだけが唯一の思考対象だった。ポルトガル北部のジェレシュ国立公園の奥深く、周囲は何キロも人影がなく、イングランドを離れて一週間、久しぶりに時間ができた。ここまでの道のりを振り返ると、数々の障害があった。3日目に財布・現金・カードを失くしたのが最大の試練だったが、今は過去

  • チョーラ峠を越えて――氷河と恐怖の旅

    序章:凍てつく大地に立つ その日、私は初めて足を止め、目の前に広がる無限の白い大地を見つめていた。最近の降雪で粉雪はほぼ結晶化し、足跡はすっかり隠れていた。氷の丘は波のようにうねり、眩い光が目を刺すほどだった。美しさと荒涼さが同居する、岩と氷の凍土だった。 「どうしたの?」とミムが後ろから声をかけた。その声は凍結した氷河の奥へと飲み込まれるように消えていった。 空気は静かで薄く、吸い込むと鼻を刺すような寒さが走った。氷がきしむ音が遠くから聞こえる。私たちはこの峠に早めに到着するよう助言されていたが、山小屋の年老いた女性は「遅すぎると、太陽が氷河を溶かし、足を骨折させるほどのクレバスが現れる」と警告した。 「何かあった?」とミムが再び声を上げ、息を切らしながら私の横に寄り添った。青いバンダナを口元から外すと、顔は赤く風に焼かれ、唇はひび割れていた。 「何でもない。」と答え、太陽が7,000メートルの鋭い山頂を照らすのを眺めた。時計を見ると予定より1時間以上遅れており、氷はすでに滴り始めていた。 出発:ネパール・ゾンラからの旅路 6時間前、私たちはネパール北東部の小さな町・ゾンラで目を覚ま