レーニア山に挑んだ少女の登頂体験

はじめに

覚えている限り、私はワシントン州最高峰のレーニア山（標高14,410フィート）に登頂することに取り憑かれてきました。

子供の頃、家族と毎年夏にクーガー・ロックでキャンプをし、パラダイス近くの山麓をハイキングしていました。

登山口で本格的な登山者と一緒に装備を整える姿を思い出します。みんなが同じ高みを目指す夢を抱いていましたが、私たち家族の折返し地点は常にペブル・クリーク（標高約2,100メートル）でした。そこから、ムア・スノーフィールドを上る熟練したアスリートたちを見上げていました。

トレーニングと準備

昨年1月、夫と私はレーニア山登頂に挑むことを決意し、ガイド会社Rainier Mountaineering, Inc.（RMI）に申し込みました。登山の決意と同時に体力作りに取り掛かりました。典型的な週はハイキングを3回、残り2日は自転車かランニングで、強度を徐々に上げていきました。今振り返ると、レーニア登山を目指す人には、夜間のハイキングや高山での過酷な地形に備えて、必要以上にトレーニングを倍にすることを勧めます。

9月上旬のチェックイン日、天候が4日間の山行に最適だったことに私たちは大喜びしました。最初の1日半は山麓でトレーニングを行い、他の7名のクライマーと、150回以上のレーニア登頂と8,000メートル級の山4座を経験した3名の熟練ガイドと顔合わせしました。ガイドの明確なパッキングリストと現地レンタルショップのおかげで装備は簡素化され、食料まで揃えることができました。

本格的なトレッキング開始

3日目、山頂への本格的なトレッキングが始まりました。出発前にペブル・クリークを通り過ぎ、最初のマイルストーンを達成したことに歓声を上げずにはいられませんでした。

次の目的地は標高3,073メートル（10,080フィート）のキャンプ・ミューです。ここにはRMI専用の宿泊施設と公共シェルターがあります。軽く食事を取り、装備を整理した後、数時間の待機の後、真夜中に出発しました。午前1時頃、私たちのチームは氷河に入り、Disappointment Cleaver ルートの10分間の休憩地点へ向かいました。

続く6時間は、緩い岩や巨石、砂、雪、氷が混在する急斜面を、月光とヘッドランプで照らされながら進む時間でした。クレバスも多数あり、幅の広いものはアルミ製はしごで渡らざるを得ませんでした。クランプは不器用で、ロープチームとの距離管理は緊張の連続でした。

高山で3回目の休憩を終えた後、残っていたのは私たち4人だけでした。他のメンバーは高度や体力の限界で下山せざるを得ませんでした。最後の1時間で日の出が始まり、周囲の壮大さがはっきりと見えました。ガイドの励ましも相まって、最後のプッシュへと駆り立てられました。

頂上到達

日の出直後、寒く風が強いものの、太陽は眩しく照りつけていました。私たちはレーニア山の頂上に到達しました。その瞬間、14,000フィート（約4,300メートル）以上の高度で感じる酸素不足と同じくらい、達成感が胸に溢れました。

振り返りと感想

登山を通じて、私が抱いていた期待やガイドのプロフェッショナリズム、そして自分自身の能力はすべて超えられました。1年にわたる準備と夜間の苦闘は、十分に報われました。1時間ほどの祝賀の後、カメラを片付けて下山の長い道程に入りました。帰路では景色を楽しみながら、素晴らしい冒険を振り返ることができました。

【参考】
Rainier Mountaineering Inc.
レーニア国立公園
Visit Rainier

チョーラ峠を越えて――氷河と恐怖の旅

序章：凍てつく大地に立つその日、私は初めて足を止め、目の前に広がる無限の白い大地を見つめていた。最近の降雪で粉雪はほぼ結晶化し、足跡はすっかり隠れていた。氷の丘は波のようにうねり、眩い光が目を刺すほどだった。美しさと荒涼さが同居する、岩と氷の凍土だった。「どうしたの？」とミムが後ろから声をかけた。その声は凍結した氷河の奥へと飲み込まれるように消えていった。空気は静かで薄く、吸い込むと鼻を刺すような寒さが走った。氷がきしむ音が遠くから聞こえる。私たちはこの峠に早めに到着するよう助言されていたが、山小屋の年老いた女性は「遅すぎると、太陽が氷河を溶かし、足を骨折させるほどのクレバスが現れる」と警告した。「何かあった？」とミムが再び声を上げ、息を切らしながら私の横に寄り添った。青いバンダナを口元から外すと、顔は赤く風に焼かれ、唇はひび割れていた。「何でもない。」と答え、太陽が7,000メートルの鋭い山頂を照らすのを眺めた。時計を見ると予定より1時間以上遅れており、氷はすでに滴り始めていた。出発：ネパール・ゾンラからの旅路 6時間前、私たちはネパール北東部の小さな町・ゾンラで目を覚ま
プッシュ：北極圏の凍河での孤独な闘い

嵐の夜ジャケットの中で腕を解放しようと体をくねらせ、頭上に手を伸ばす。二つの帽子は落ち、凍える夜風が耳を刺す。寝袋の中でバッテリーやボトル、毛皮ブーツを探し回り、やっと帽子を見つけて耳にかぶせた。凍った手袋越しに寝袋の裾の紐を探し、何度か失敗した後に掴んで締め直す。時計は午前1時、まだ眠りは訪れていない。太陽はすでに沈み、オーロラが空を舞い始めていた。緑の光がテントの開口部から見える淡い雪に揺らめく。ヘッドランプを点けると、氷に覆われた壁面に光が跳ね返る。気温は-30℃前後。カナダ北西部、北極圏の上にある凍った川のほとりでキャンプしているという、夢のような場所だ。南米の最南端からここまで一年かけて旅をし、今は世界一周自転車旅行の中間地点、北極海の氷岸から数日離れた場所にいた。氷の高速道路を辿り、春になるまで凍ったままの川を走っていた。しかしテントの中は孤独で不安だった。壁が揺れ始め、帽子を再び耳から外すと、嵐が迫ってくる音が聞こえた。風の轟音が低くうなるように高まり、テントは圧力に耐えきれず揺れた。外を見ると、オーロラも星も消え、暗い雲が川岸を覆っていた。すぐにテントのドアを閉め
雲の上で

序章天候が快晴で、フアイナ・ポトシとペケーニョ・アルパマヨの登頂に成功した勢いで、サハマ山に挑むのに絶好のタイミングに思えました。しかし、どんなに準備が整い、天候が良くても、登頂前夜の緊張は避けられません。サハマ山での挑戦サハマは、急峻な西斜面と不安定な岩盤で、最も頑丈な登山者さえ試す山として知られています。ボリビア最高峰であり、チリ国境近くの高地砂漠に位置するため、風速100mphを超える強風が砂漠を横切り、斜面を凍らせます。この窓口が登頂だけでなく、下山の可否を左右する重要な要素でした。サハマの小さな村に到着したとき、地元のサッカー大会の影響でポーターがほとんどいませんでした。結果、6人のチームはほぼ自分たちで荷物を運ぶことに。重いカメラ機材や水、クライミングギア、-30℃を想定した防寒具を背負い、外側に厚手の登山ブーツをぶら下げたまま、ベースキャンプへと向かいました。朝、長いアプローチを経て高山キャンプへ向かうと、最初の6時間は比較的緩やかな道でしたが、残りの500mは砂のような火山砂礫と薄く溶けた雪が混在し、クランポンがほとんど効かない滑りやすい斜面でした。足は毎歩後