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マレーシアの祝祭に招かれたら、あなたもゲストリストに名前が載ります

はじめに

旅行者がマレーシア訪問と同時に国内最大の祝日になると、どうすればいい?もちろん、首相官邸で開催される「オープンハウス」に参加することです。

クアラルンプール発 – 旅行の楽しみのひとつは、現地の祭りに参加できることです。私のマレーシア旅行がハリラヤ(ラマダン明けの最大の祝日)と重なると知ったとき、まさに星がそろったように感じました。

しかし調べてみると、ハリラヤは主に家族と過ごす私的な行事で、パレードやカーニバルはありません。帰省ラッシュで交通渋滞も起きやすく、旅行者にとっては不便がつきものです。

クアラルンプールに到着し、地元紙で祝祭情報を探していると、ひとつだけ目を引く公共イベントが見つかりました――首相官邸でのオープンハウスです。

地元の人々と同じように家で過ごせないなら、数百人の見知らぬ人々と一緒に「誰かの家」で祝うのも悪くないでしょう。しかも、国家元首と直接顔を合わせられるチャンスは滅多にありません。

当日の様子

ハリラヤ当日の早朝、私はエクスプレス列車に乗って首相が住むプトラジャヤへ向かいました。9時頃、列車はほぼ空席で、クアラルンプール中心部の喧騒とは対照的に、広々とした緑の芝生と低層のモダンバンガローが広がる静かな街並みでした。

しかし、セリ・パーダナ(首相官邸)のタイルと漆喰の門前に集まる人波を見ると、現実に引き戻されました。マレー系ムスリムはカラフルなシルクスーツやドレス、インド系は柄のサリー、パキスタン系は白いローブと刺繍のターバンを身にまとい、祝祭ムード一色です。

長い列はセキュリティチェックをくぐり、暑い夏の朝の不平が自然と会話のきっかけに。なぜここで祝うのか、隣にいた見知らぬ人に聞くと、様々な理由がありました。

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私の前にいたのは、アミンという中年男性と2人の息子。3人とも緑の伝統的なスーツと黒い帽子を揃えていました。遠くサバ州から帰省チケットが取れず、代わりにここで祝うことにしたそうです。その後ろには、ハリラヤを祝わない広東語話者のチャン家族。特にやることがなく、好奇心だけで来たとのこと。

金属探知機とX線検査を通り抜け、木陰のある広い歩道へ。アミンは3年前に来たことがあると話し、左手にある建物で首相が来客を迎えると説明しましたが、まだ首相はいないので右手のバンケット会場へ先に行くよう勧められました。

白いテントが点在する広大なエリアに足を踏み入れると、各テントにビュッフェが並んでいました。あるテントでは、柔らかくマリネした牛肉のレンダンや、脂っこくてもやめられないロティ・ジョンといったマレーシア料理がずらり。隣のデザートテントでは、子どもたちがアイスクリームや綿菓子、次々と消えていくクッキーのトレーに群がっていました。

予算旅行者の私にとっては「全部無料」――だからこそ、どれも見逃さないようにテントを回り歩きました。

見知らぬ人々に囲まれながらも、まるで大家族の再会のような温かさがありました。ステージ前では、ポップにアレンジされたハリラヤの伝統曲が流れ、観客は拍手しながら歌に合わせて手を叩きました。

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巨大なテレビ画面が突然光り、首相が笑顔で手を振っている姿が映し出されました。列に長く並びたくなかった私は、すぐに丘を下りて再び列に戻り、約30分ほど待ちましたが、雨よけのテントの下だったので快適でした。

マレー語の司会者2人が軽妙なトークで場を盛り上げ、時折英語に切り替えて外国人ゲスト(実際には私しかいなかったようです)を歓迎し、受け付け列に並ぶ閣僚や官僚を紹介してくれました。

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赤いスーツを着た首相は、周囲の官僚やスタッフの中で一際目立っていました。私の番が来ると、にっこり笑って手を握り、写真撮影の時間はありませんでしたが、静かな握手は忘れられない体験です。

列が再び流れ出すと、金色の装飾がやや過剰な椅子やコーヒーテーブル、政治家が訪問先で集めたような雑多な小物が並ぶ壁を通り過ぎました。出口付近で、スタッフから2つの青い箱(クッキーやスナック入り)を手渡され、ちょっとしたお土産をもらって帰路につきました。

昼過ぎ、早めに来て良かったと実感しながら、ゲートをくぐる人波を見送りました。帽子やベールを整え、汗だくでも笑顔でハリラヤのパーティに参加する姿は、まさにマレーシア全体の祝祭ムードそのものでした。

私は反対方向へと歩きながら、無料の食事、国家のトップと交わしたひととき、そして大きなマレーシアファミリーの一員として迎え入れられたことに感謝しました。


旅行計画のポイント

訪問時間:首相官邸(プトラジャヤ)のオープンハウスは通常、午前10時から午後4時まで。正確なスケジュールは前日に発表されます。

アクセス:KLIA Transitのエクスプレス列車がKLセンタルからプトラジャヤセンタルまで30分間隔で運行。所要時間は約20分。

無料シャトルバス:プトラジャヤセンタルと首相官邸(セリ・パーダナ)を結ぶバスが20分間隔で出発。バスの窓に掲示されたサインを目印に、チケットカウンターで確認してください。


トラベルノート
  • プッシュ:北極圏の凍河での孤独な闘い

    嵐の夜 ジャケットの中で腕を解放しようと体をくねらせ、頭上に手を伸ばす。二つの帽子は落ち、凍える夜風が耳を刺す。寝袋の中でバッテリーやボトル、毛皮ブーツを探し回り、やっと帽子を見つけて耳にかぶせた。凍った手袋越しに寝袋の裾の紐を探し、何度か失敗した後に掴んで締め直す。時計は午前1時、まだ眠りは訪れていない。 太陽はすでに沈み、オーロラが空を舞い始めていた。緑の光がテントの開口部から見える淡い雪に揺らめく。ヘッドランプを点けると、氷に覆われた壁面に光が跳ね返る。気温は-30℃前後。カナダ北西部、北極圏の上にある凍った川のほとりでキャンプしているという、夢のような場所だ。南米の最南端からここまで一年かけて旅をし、今は世界一周自転車旅行の中間地点、北極海の氷岸から数日離れた場所にいた。氷の高速道路を辿り、春になるまで凍ったままの川を走っていた。 しかしテントの中は孤独で不安だった。壁が揺れ始め、帽子を再び耳から外すと、嵐が迫ってくる音が聞こえた。風の轟音が低くうなるように高まり、テントは圧力に耐えきれず揺れた。外を見ると、オーロラも星も消え、暗い雲が川岸を覆っていた。すぐにテントのドアを閉め

  • ドラゴンブレスを漕ぎ出す

    テントの側面に鼻を押し付けたまま目が覚める。氷がはがれ、草の上にカラカラと落ち、テントの扉を開けるとさらに氷が滑り落ちる。外を見ると、ウェールズの山々の頂に深いオレンジ色の光が差し込み、雲一つない空は海の青から北極の青へと変わり、パドルボードは氷の彫刻のように凍りついている。標高約600メートル、ブラックマウンテン山脈の最高峰すぐ下での4月、寒さは当然だが、想像以上に凍てつく寒さに驚く。コーヒーのストーブを点けた瞬間、目の前に現れたのは――ドラゴンブレス。その光景に息を呑む。 計画の始まり ちょうど1年前、ブラックマウンテン山脈の最高点ファン・ブリチェイニオグの尾根を歩いていた。南側からゆっくりと上がり、北東へと急峻に崩れ落ちる姿は壮大だ。その下にあるのが、ブラックマウンテン山脈(黒山脈とは別)に位置する二大湖のひとつ、リュン・イ・ファン・ファウルだ。 前回訪れたときは強風と横雨で視界は数歩先しか見えなかった。事前にレンジャーから聞いた話――湖は標高400メートル下にあり、朝日の光が岩壁の稜線を金色に染め、時折霧が水面に漂う「ドラゴンブレス」と呼ばれる現象が起きる――を確かめたくなった

  • 限界を超えて

    はじめに 『氷ではないはずだ』――それが私の最初の直感だった。なぜそれが可能性として浮かばなかったのかは分からない。ネパールに到着してから、天候の悪化でフライトが遅れ、計画の窓が狭まっていた。私たちの目標は、ライアンとリノが『Great Himalaya Trail(GHT)』の一部で最速記録(FKT)を樹立することだった。西から東へ、ヒマラヤとその麓を横断し、総距離1,400km、累積標高差70,000m以上を走破する計画だ。 二年前にライアンがこのアイデアを持ちかけたとき、私はすぐにロマンを感じた。『横断』と『ヒマラヤ』という言葉だけで、無数の映像と感情が頭に浮かんだ。人類の遊牧的な根源と、現代の定住生活に対する不安――それらは私の映像制作のテーマでもあり、ヒマラヤほどそれを体感できる場所はないと確信していた。困難は予想していたが、実現は可能だと信じていた。 氷の道と危機 ハイキングを始めて二日目、私たちはヒルサ村のすぐ下にいた。ここが出発点だった。目の前に広がる青い氷の帯は、緩やかな斜面で、1,000フィートの空中へと滑り落ちる危険な道だった。登山用具はなく、ランニングシューズと