HOME 旅行ガイド 常識的な旅行
img

静寂を求めて:スバールバル南部探検記

旅の概要

私はスバールバルへの4回目の遠征に向けて出発準備を進めていた。特に南部に位置する広大なスピッツベルゲン・サウス国立公園を横断したいという思いが強く、北部に比べて気候が不安定で氷河が割れやすく、クマの出没が多いこの地域は、スキードゥが原則禁止されている(特別な許可が必要)ため、スピードや距離ではなく、耐久力と冒険への没入を目的とした旅になることは明らかだった。孤独は必至であった。

装備と同行者

南部を安全に横断する最善の方法は、東海岸に沿って海氷上をスキーで移動することだ。海は数か月間凍結し、氷塊や圧力リッジが乱立する独特の風景を作り出す。私の相棒は4歳のマラムート犬、ロンサス。犬と共に旅をする者なら分かるだろうが、彼は優れた仲間であり、特にこの遠征ではクマを警戒する不屈の番犬として活躍した。

出発と最初の移動

4月10日、-20℃の晴天でLjosoddenに到着した。そこには3台のスキードゥがあり、風もなく、太陽はまだ沈まない。北緯77度という位置のため、1日20時間近くの日照が得られる。スキードゥが氷原の彼方へと消えていくのを見送った後、私とロンサスだけが残された。燃料と装備を満載した2台のソリは、過酷な自然の中で20日間生き延びるだけの物資を積んでいた。

ロンサスとの行軍

私はパルクで道を切り開き、ロンサスは自分のソリを引きながら数メートル後方を歩いた。時折立ち止まり、周囲の景色とロンサスの表情豊かな目を眺め、独特の環境に身を浸した。ラップランドの湖面と違い、潮の満ち引きで圧力リッジが形成され、凹凸のある荒々しい氷原になる。斜面はほとんどないが、足元は決して楽ではない。

氷上の危険と対策

最初の3日間は地面が固く、問題はなかったが、一部では柔らかい雪の下に硬い砕氷が潜んでいた。ロンサスの足裏に傷ができ、雪に血痕が残っているのを見つけたとき、すぐに状況を把握し対処した。過去の遠征情報(1時間で500メートルしか進まないケース)を考慮し、南へ向かうのを中止し、ハマー ブクタ湾で折り返す判断を下した。

クマとの遭遇

ハマー ブクタ付近ではオス、メス、子熊の足跡が遍在し、警戒モードを最大にした。夜は凹凸の少ない平坦な氷原を選び、全方向に視界が確保できる場所でテントを張った。ロンサスはテント外で縛られた状態で眠り、鳴き声があれば必ず視線の先を確認したが、彼は一度も鳴かなかった。

自作の防熊フェンスは釣り竿一本で1分以内に設置でき、侵入者があれば自動でフレアが発射される仕組みだ。その瞬間に私はフェアゲンやライフルを手に取り、必要ならナイフでテントを破って逃げ出す準備もしていた。天候は予想以上に穏やかで、風嵐で1日だけ足止めした以外は、寒く晴れた静寂が続いた。

最も印象的なクマとの遭遇はハマー ブクタで起きた。キャンプ撤収作業中、フェンスを回収しロンサスを自由にさせた瞬間、遠くにクマが姿を現した。ロンサスは吠えず、私も銃を構えず、ただ互いの視線を交わすだけの奇妙な時間が流れた。クマは好奇心を満たすとすぐに去り、私たちに関心は示さなかった。

しかし、全てのクマが同様に大人しいわけではない。母熊から離れたばかりの若いクマは非常に大胆で、飢えた若獣は最大の脅威となる。年老いたクマも狩猟能力が衰えており、飢餓状態で氷上を彷徨うため、遭遇は極力避けるべきである。

氷河と鉱山地区への移動

国立公園を出た後、Kvalvagen湾で海氷を離れ、Storbreen氷河へ向かった。そこからPaulabreen氷河へと横断し、絶景と比較的平坦な地形、クマの出現リスクが低いエリアを楽しんだ。その後、Van Mijenfjordenの沿岸にある鉱山町Sveagruvaへ向かい、そこまで3日かかった。

Sveagruvaは灰色の丘が煤で覆われた不思議な風景で、道路や重機、スキードゥ、トラックやサイレンの音が絶えず、予想外の騒音に苛立ちを覚えた。私は海岸から2km離れた場所にテントを張り、遠くで重機の轟音が聞こえるだけの静けさを求めた。

帰路と最後の冒険

翌朝、鉱山町を背にして海氷へ戻るべく、沿岸を辿ってSlakbreen氷河を目指した。途中、地図と実際の風景が食い違い、遠くに車列が見えた。氷河上に車が走っている光景は想像を超えるものだったが、近くを通りかかった作業員に確認すると、新たな鉱山のために道路が敷設されていたことが分かった。私はMartabreen氷河の上にいたが、道を進むか、氷河を滑り降りてReindalen谷へ向かうかの選択を迫られ、滑降を選択した。

滑り降りは長く一直線で、スキーヤーにとっては最高の楽しみだった。道路や鉱山の喧騒はすべて遠ざかり、1時間後にはMartabreenの堆積物上でキャンプを張り、再び静寂と平和を取り戻した。

本遠征のルートマップはCesar Sainzが制作し、動画はVimeoで視聴できる。


静寂を求めて:スバールバル南部探検記静寂を求めて:スバールバル南部探検記
静寂を求めて:スバールバル南部探検記静寂を求めて:スバールバル南部探検記
トラベルノート
  • アフガニスタンでの革命的な冒険

    はじめに アフガニスタンと聞くと、ムジャヒディンの戦士、シルクロード、石仏、青いタイルのモスク、ザクロ…というイメージが浮かびます。しかし現在は、タリバン、貧困、暴力が強く印象付けられています。過去6年間、私はこの国を何度も訪れ、徒歩やスノーシュー、馬、バイク、自転車、そして至る所に走る白いトヨタ・コロラで旅しました。パンジシル川で釣りをし、カンダハールへブルカを着て向かい、ショマリ平原でブズカシの馬に乗り、山岳地帯をハイキング・サイクリング・スキーで巡りました。暴力と不安定ささえなければ、冒険旅行の楽園です。 バーミヤン:破壊された仏像と残された遺構 昨春、私はアフガニスタンで最も安全とされるバーミヤンへ行きました。ヒンドゥークッシュ山脈の高地に位置し、2001年にタリバンが爆破した巨大仏像で有名です。仏像の跡地は、洞窟が点在する岩壁と相まって、40年にわたる紛争と何世紀もの歴史が交錯する風景を作り出しています。 バーミヤンの魅力は混雑が少ないことです。私が人混みを感じたのは、マザーリ・シャリフの青いモスクとカブールの市場だけでした。仏像跡へ向かう途中、私はその朝唯一の訪問者でした。

  • 内なる沈黙を求めて

    旅の始まり トロントからスーペリア湖の港町サンダーベイへ短いフライトで出発し、そこから松・白樺・アスパラガスの森を1時間半ドライブしました。小さな鉄道集落アームストロングに到着すると、トランス・カナダ鉄道の線路が終点となります。貨物列車が通過するのを待ち、線路を横断してフロンティア風のローカルストアでハンティング用具や子供用おもちゃ、北部探検に必要な全ての物資を調達しました。 宿泊とパークへのアクセス 宿はブライス・ハイヤー議員が所有するワバキミ・ウィルダネス・ロッジ。ワバキミ州立公園は世界最大級のカヌー可能保護区で、面積は約5百万エーカーに及びます。時間が限られていたため、地元のフロートプレーンを利用して公園の奥深くへと向かいました。カヌーを機体のスタンションに固定し、広がる原野の上空へと上がります。 川への着水 1950年代製のオッター・フロートプレーンはエンジン回転数を落とし、アレン・ウォーター・リバーに滑らかに着水しました。岸辺の野生動物は驚いて走り去りますが、私たちはすぐにカヌーの紐を解き、パドルを水に入れました。フロート機は数秒後に再びエンジンを吹き上げ、平らな水

  • 野生とのつながり

    準備と装備 手がポギーから離れるのに、まるで絡まった蔦を木の枝から外すかのように慎重に引き抜いた。自然にできることが、まるで過大な労力を要するかのように思えて、ほとんど笑ってしまいそうだった。体力は尽きていた。 手を解放した後、カヤックのデッキに装着したGoProを取り外す作業に取り掛かった。カメラはようやく手放してくれた。小さな凸面ガラス越しに自分に向かって話し始めたが、実際には乾いた口からうっすらとつぶやきが漏れ、鼻からは海塩で固まった鼻水が流れ出ていた。疲労で言葉は乱れ、たまに罵倒も混ざった。遠くでソフィーの声が聞こえるが、そこにいるのは私たち二人だけだった。 この光景は、キャビン328の暖かさと快適さの中で思い描いた童話のようなイメージとは程遠いものだった。パートナーであり海上カヤックガイドのソフィーと私が目指したのは、南極半島という広大な“オフィス”を深く探検し、実感し、つながることだった。 私たちは One Ocean Expeditions に所属し、南極やスバールバルの荒野へ旅する乗客を案内している。仕事でこのような地に足を踏み入れる機会は得たが、真に求めていたのは南極