アンデス山脈を自転車で横断した旅

エクアドル・クエンカからの出発

エクアドル・クエンカで7か月働いた後、いよいよアンデス横断のサイクリングに挑戦する時が来ました。エクアドルの山岳部は、まさに巨大なジェットコースターのよう。最初の数日は上りと下りが交互に続き、体力的に厳しかったものの、標高3500メートル以上に広がるパラモの絶景に心を奪われました。雨季ではない5月でも、毎日雨に濡れましたが、夜は現地の人々に助けられ、消防署や警察署、農家で宿泊することが多く、アンデスの人々の温かさを実感しました。

ペルー・サン・イグナシオへ

南部エクアドルのヴィルカバンバ（長寿の谷）を抜け、ペルー国境へと向かう200kmの泥道と土砂崩れが続く区間を乗り越えました。ペルーに入ると、サン・イグナシオというコーヒー産地の小さな町に立ち寄ります。40代の女性店主から「コーヒー作業を手伝えば、良い女性を紹介する」と冗談交じりの提案を受けましたが、旅はまだ続くと断ります。北ペルーは観光客が少なく、マラニョン川に囲まれた広大な米畑が広がる、素朴で友好的な地域です。

ジャエンでの緊迫した出来事

ジャエンに近づくと、武装した自称「国家安全部隊」の男たちに止められ、身分証もなく不審に思いながらも、一瞬の隙をついて逃走しました。後に彼らは地域の安全ボランティアであることが判明し、旅のハイライトの一つとなりました。

コルディリャ・ブランカとアンデスの絶景

標高3680メートルのアブラ・セロ・ネグロを越えると、壮大な景色が広がります。そこからの急降下は60km、標高差2780メートルと圧倒的なスリル。気温は46℃に上がり、バルサスという人里離れた町で1.5ユーロの部屋に泊まりましたが、ハチの巣やノミに悩まされました。足首の痛みでフアマチュコへの進行は困難になり、数日間休養を取りますが、改善は見られませんでした。

フアラズとインカの精神

250km以上の急峻な山道をバスで移動し、フアラズではケチュア語が聞こえる街並みを体感。フアスカラン国立公園を横断し、標高4200メートルの野営地で星空を眺めました。翌日は標高4750メートルのアブラ・ヤナシャリャに到達し、インカの精神が息づくシエラ・セントラルへ。ここは旅の中で最も本格的で、人々の自然体と笑顔に心を打たれました。

クスコとマチュピチュ

クスコ近郊のチョンタカという小さな集落で、栄養士のジョエルと出会い、子どもの栄養失調と闘う活動を聞きました。ケチュア語だけで暮らす先住民家族の暮らしを訪れ、三世代が同居し、家畜と共に生活する姿に感動しました。その後、マチュピチュを訪れ、英語圏のサイクリスト、サムと合流し、ペルー高原を4000メートル以上の高度で数週間走り続けました。

ボリビア・ウユニ塩原

ボリビアは先住民人口が多く、南米で最も貧しい国の一つです。標高と不十分な道路標識に苦しみつつ、コパカバナで太陽の島を訪れ、ラパスへ。サラール・デ・ウユニでは乾季にも関わらず水が溜まり、37km離れたインカウアシ島へ向かうと、塩の反射で目が焼け、足は凍えるほどに冷えました。5時間の歩行で島に到達したものの、翌日は足が焼けて歩くことさえ困難に。ボリビアは頭風と戦いながらチリ国境へ向かう、最も過酷な区間でした。

チリ・アタカマ砂漠と帰路

チリは南米で最も裕福な国の一つで、ヨーロッパ相場の物価が反映されています。雪と火山に囲まれた荒れたトラックを走り、サラール・デ・アスコタンやカルコテを通過し、カルマで都市の喧騒に圧倒されました。アンタファガスタで太平洋に面し、翌日は世界で最も乾燥したアタカマ砂漠へ。広大な砂漠の中でヨーロッパ南天文台が30kmほど先にあることを確認し、星空観測のために野宿をしました。アルゼンチン側のアンデスは通行止めだったため、コピアポからサンティアゴへ向かい、Warmshowersの友人が経営するサイクリストハウスに1週間滞在した後、帰国のために飛行機で帰路につきました。

プッシュ：北極圏の凍河での孤独な闘い

嵐の夜ジャケットの中で腕を解放しようと体をくねらせ、頭上に手を伸ばす。二つの帽子は落ち、凍える夜風が耳を刺す。寝袋の中でバッテリーやボトル、毛皮ブーツを探し回り、やっと帽子を見つけて耳にかぶせた。凍った手袋越しに寝袋の裾の紐を探し、何度か失敗した後に掴んで締め直す。時計は午前1時、まだ眠りは訪れていない。太陽はすでに沈み、オーロラが空を舞い始めていた。緑の光がテントの開口部から見える淡い雪に揺らめく。ヘッドランプを点けると、氷に覆われた壁面に光が跳ね返る。気温は-30℃前後。カナダ北西部、北極圏の上にある凍った川のほとりでキャンプしているという、夢のような場所だ。南米の最南端からここまで一年かけて旅をし、今は世界一周自転車旅行の中間地点、北極海の氷岸から数日離れた場所にいた。氷の高速道路を辿り、春になるまで凍ったままの川を走っていた。しかしテントの中は孤独で不安だった。壁が揺れ始め、帽子を再び耳から外すと、嵐が迫ってくる音が聞こえた。風の轟音が低くうなるように高まり、テントは圧力に耐えきれず揺れた。外を見ると、オーロラも星も消え、暗い雲が川岸を覆っていた。すぐにテントのドアを閉め
雲の上で

序章天候が快晴で、フアイナ・ポトシとペケーニョ・アルパマヨの登頂に成功した勢いで、サハマ山に挑むのに絶好のタイミングに思えました。しかし、どんなに準備が整い、天候が良くても、登頂前夜の緊張は避けられません。サハマ山での挑戦サハマは、急峻な西斜面と不安定な岩盤で、最も頑丈な登山者さえ試す山として知られています。ボリビア最高峰であり、チリ国境近くの高地砂漠に位置するため、風速100mphを超える強風が砂漠を横切り、斜面を凍らせます。この窓口が登頂だけでなく、下山の可否を左右する重要な要素でした。サハマの小さな村に到着したとき、地元のサッカー大会の影響でポーターがほとんどいませんでした。結果、6人のチームはほぼ自分たちで荷物を運ぶことに。重いカメラ機材や水、クライミングギア、-30℃を想定した防寒具を背負い、外側に厚手の登山ブーツをぶら下げたまま、ベースキャンプへと向かいました。朝、長いアプローチを経て高山キャンプへ向かうと、最初の6時間は比較的緩やかな道でしたが、残りの500mは砂のような火山砂礫と薄く溶けた雪が混在し、クランポンがほとんど効かない滑りやすい斜面でした。足は毎歩後
フェロー諸島での雨に包まれたサイクリングと絶景巡り

旅の始まり灰色のフランネルのような霧が小さな足跡のように島全体を覆い、丘の頂きを隠し、谷を外部から切り離す。冷たく湿った空気に細かい雨が漂い、トンネルから吹き込んでは湿った斜面へと流れ、光沢のある道をたどって下の村へと続く。静かな思索と待機の時間。昼食と温もり、コーヒー、そして霧と雨を払ってくれる一筋の光—雲を突き抜く一瞬の光線—を切に願った。フェロー諸島を巡る計画フェロー諸島への旅はハイライト集になりがちだが、今回はXPDTN3のミッションに従事するポールと、初めて島を訪れるフィオラと共に、訪れた場所を記録し、後に続く人のためにルートを公開することを目的にした。BBCのフォトエッセイに触発された旧郵便路の再訪計画は、地元サイクリストのヘイグリとアルフレッドの助言で、グラベルバイクには不向きと判断。そこで、Komootで見つけた見所を結び、現地のアドバイスを取り入れたルートを作成し、共有した。滝と吊り湖を追いかけて昼食は人里離れたガサダル村のカフェ Fjorooy で。壁には昔の郵便配達員の茶色い写真が飾られ、雪や嵐の中で徒歩で郵便を集めていた過酷な日々が語られる。私たちは骨