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Khurdopin氷河、7月5日

暗くなる頃、標高3,100mの遠隔谷シムシャルに到着した。2日間にわたる埃まみれの危険な山道を走り抜いた後、深夜に長く息を吸い、思考が声に出て聞こえるほどだった。遅れた8年の歳月を経て、ようやくここにいた。

Khurdopin氷河、7月6日

悪天候でK2付近が止まったため、研究チームと合流できずにいた。山岳経験が豊富なのは私とセルジウだけで、ジェレミーとロナルドは優れたトレッカーだが氷河の技術は乏しい。そこで、スカルドで出会ったパキスタンのガイドが、途中で出会った中年のアミールを手配し、翌朝から同行してくれることになった。真夜中に最終確認を終え、5時間の睡眠と装備の再梱包を済ませ、チームへ向かう準備をした。

翌朝、日の出前に27kmの行程を開始した。ヤズギル氷河の終端堆積物を越えた後、予想外の高温に驚く。続く9kmはデブリが散らばるKhurdopin氷河の下部区間で、クレバスや氷壁に足止めされ、セルジウは「地獄のよう」と語った。夜が迫ると、氷の巨石の間にキャンプを設営し、乾燥した凍てつく風が夜を長く冷たく感じさせた。

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カラコルム山脈で過ごした2か月を振り返り、特に印象的だった3つの氷河を思い出す。ビアフォとバルトロは隣接し、インダス川の主要水源だが、Khurdopinはフンザ地域で最も破壊的な氷河災害の発生源でもある。

気候科学では、温暖化に伴う氷河後退が氷湖の膨張を招き、下流での洪水リスクが高まると懸念されている。シムシャル谷では、氷河が「サージ」すなわち流速が急激に変化する現象が頻発し、谷の狭さと河川の存在が氾濫リスクを増幅させている。研究チームはこの異常な挙動の原因を探っている。

ビアフォ氷河、5月31日

夜、ビアフォ氷河での初体験を思い出す。巨大な岩塊と迷路のようなクレバス、砂礫、氷のプールが広がり、壮大さと同時に無慈悲さを感じた。キャンプファイヤーの音は光沢のある岩に反響し、ムニールが火をかき、イシュァクが無酵母の生地でチャパティを焼いた。イブラヒムは凍った谷底の濁った氷湖から水を汲みに下った。周囲にはマルコールとアイベックスだけが姿を現した。

ビアフォは直線的に進めず、クレバスが多く点在するが、地元ガイドのイブラヒムは何年も氷河と共に生活し、道を熟知していた。彼は氷河を「生きた生態系」と語り、男性氷河から女性氷河へ氷を移す古い慣習を教えてくれた。ビアフォは私にとって女性的で、青白い光と豊かな水流がそれを象徴した。

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氷河の側面にある緑豊かな草原は、乾いた岩と氷の中の唯一の安息所だった。氷河本体に入ると、草も薪もなく、雪と氷、岩だけが続く。5月末の雪は薄くなり、太陽が溶ける速度は速く、クレバスは広がっていた。イブラヒムの棒で地面を確認しながら慎重に進み、ムニールが狭いクレバスに落ちたが、リュックが彼を救った。天候は瞬時に変わり、視界はほぼゼロになったため、氷河の小さな堆積物の上でキャンプを設営した。

風が鳴り、氷が割れる中、光が薄れ、氷河の脆さを実感した。人間も氷河も重力に支配され、常に変化し続ける存在だ。

バルトロ氷河、6月18日

K2を望む者なら誰でも知っている。標高8,611mの「野蛮な」山で、バルトロ氷河は63kmにわたる氷の川だ。私と仲間は6月18日にここで合流した。

バルトロは氷河の中でも最も男性的で、壮大さと荒涼さが同居する。コンコルディア方面では、氷河沿いに捨てられた軍事廃棄物が目に入り、長年続くパキスタンとインドのシアチェン氷河を巡る紛争の影が残っていた。

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この旅で初めてポーターレスの姿を見た。彼らは木や鉄のフレームにツイン糸で荷物を結びつけ、プラスチックバスケットや安価なサンダルで氷河や氷河河を渡る。食事は紅茶とチャパティが中心で、住居は石造りの低い小屋にプラスチックの屋根がかぶさる。寒さが厳しい時は、彼らの歌と踊りが最大の温もりになる。

コンコルディアはバルトロ氷河とゴッドウィン・オーステン氷河が合流する地点で、ここで私はガッシャーブラムI・IIのベースキャンプへ向かう登山チームに合流した。天候は数日間灰色に覆われ、ゴンドゴロ峠を越える計画は大雪と雪崩危険で失敗したが、最終的に氷河の岩陰で太陽が顔を出すと、氷の結晶が光り輝き、心が軽くなった。

氷河は人々と切っても切れない関係にある。何世代にもわたりシムシャル谷やバルティスタンの住民は氷河と深く結びつき、文化や神話にその存在を刻んできた。多分野にわたる研究、地域開発、冒険を組み合わせたプロジェクトに参加できたことは、これらの人々を支える一助となった。今は変革の時代であり、自然と再びつながることが求められる。これはアンリ・カルティエ=ブレッソンが言う「決定的瞬間」であり、氷河の物語を語り、氷河が語りかける声に耳を傾けるべき時だ。


本記事はSidetracked Magazine第15号に初掲載された。


トラベルノート
  • 人間の精神—ヒマラヤで凍える夜と出会いの旅

    凍える洞窟での一夜 人生で最も寒いと感じた。寝袋を重ねても、隣にいた相棒からはほとんど熱が伝わらなかった。外気は-10〜-15℃にまで下がり、二シーズン用の寝袋はほとんど効果がなかった。暗闇の中で転げ回ると、火が消えていることに気付く。準備不足のままこの旅に出たため、火を再点火するしかなかった。 「火が消えた。すぐにまた灯さないとやばい」 隣で眠っていたヒマンスに声を掛けると、彼は目をこすりながら起き上がり、ライターでかすかな残り火に火をつけた。キャンプ経験はエジンバラ公爵賞の遠征が二年前にあった程度で、実際の火起こしはほとんど未経験だった。 高度3,200mの洞窟 インド・ヒマラヤの標高約3,200mにある洞窟に泊まっていた。洞窟の入口は数キロ離れたタボの町を見下ろす位置にあり、夏は観光客が訪れる拠点だったが、3月のこの時期は雪が残り、谷間の斜面は足を取られやすい雪原だった。危険は常に身近にあったが、ヒマンスとの旅で危機感に慣れつつあった。 やがて火は再び灯り、二人は半分寝袋にくるまったまま、彼の笑顔と炭で黒くなった顔でこう言った。 「寝袋を締めて、炎に近づこう。大丈夫だ」 ヒマンス

  • 推論

    放牧された牛の跡が粗い低木地帯へと変わり、夜の拠点となる岩場へと向かう。野営のコツは日が沈む前にテントを設営することだと実感した。まだ夕暮れの暖かさが残り、石鹸を手に水の鍋で一日の汚れを洗い流した。キャンプチェアを持ってきたことに感謝した。冒険記に書かれたような贅沢は聞いたことがなかったが、想像すると探検家が苦笑いしながら手を差し伸べる光景が浮かぶ。西に沈む夕日を背に、右手にストーブ、左手に午後に小さな町で買った補給品を置いた。空腹で、今夜は料理をするつもりでタマネギを刻んだ。タマネギから始めるのが常だ。夕方のルーティンは意外に心地よく、装備を整理し、翌朝の光を捉えるために早めに出発できるようにした。鍵は安全な場所に保管し、地図に当日のルートを書き、ジャーナルに記録する。暗闇に包まれる前に全てを済ませたのは初めてで、ベッドだけが唯一の思考対象だった。ポルトガル北部のジェレシュ国立公園の奥深く、周囲は何キロも人影がなく、イングランドを離れて一週間、久しぶりに時間ができた。ここまでの道のりを振り返ると、数々の障害があった。3日目に財布・現金・カードを失くしたのが最大の試練だったが、今は過去

  • 境界なき旅路

    嵐の夜と避難所 薄明かりがテントの布を通して差し込み、目を開くとすぐに不安な夢は消えてしまう。前夜は激しい雷雨に見舞われ、テントは雨に浸り、装備はびしょ濡れになった。岩場の間にしか設置できなかった軽量シェルターは、重さを削るために内部テントを持たずにいたことが災いした。 雨が止み、カラスの鳴き声だけが響くコル・デュ・ローファーの上で、テントを開くと雨幕の向こうに廃墟の要塞が見えた。黒い銃眼が私の視線を引きつけ、周囲には錆びついた鉄条が点在している。 マジノ線の遺構へ 扉が開いているので中へ潜り込み、ヘッドランプを点灯する。ここはかつてのマジノ線の一部で、アルプスの高地に軍事遺構が点在している。兵舎、要塞、砲塔、機関銃巣などが自然と混ざり合い、岩や雪、マーモット、アイベックスといったアルプスの風景と共存している。 コンクリートの廊下を左右に曲がりながら進むと、風が二つの銃口の間を吹き抜ける部屋にたどり着く。外を見ると、岩盤と雪が混ざる斜面がラーチの林と紫色の花畑へと続いている。人間の痕跡はなく、自然だけが千年の時間を刻んでいる。 歴史の残響 第二次世界大戦中にここで戦闘が行われたことを想