ウィンザーでの競馬体験と旅のプラン

準備と装備 手がポギーから離れるのに、まるで絡まった蔦を木の枝から外すかのように慎重に引き抜いた。自然にできることが、まるで過大な労力を要するかのように思えて、ほとんど笑ってしまいそうだった。体力は尽きていた。 手を解放した後、カヤックのデッキに装着したGoProを取り外す作業に取り掛かった。カメラはようやく手放してくれた。小さな凸面ガラス越しに自分に向かって話し始めたが、実際には乾いた口からうっすらとつぶやきが漏れ、鼻からは海塩で固まった鼻水が流れ出ていた。疲労で言葉は乱れ、たまに罵倒も混ざった。遠くでソフィーの声が聞こえるが、そこにいるのは私たち二人だけだった。 この光景は、キャビン328の暖かさと快適さの中で思い描いた童話のようなイメージとは程遠いものだった。パートナーであり海上カヤックガイドのソフィーと私が目指したのは、南極半島という広大な“オフィス”を深く探検し、実感し、つながることだった。 私たちは One Ocean Expeditions に所属し、南極やスバールバルの荒野へ旅する乗客を案内している。仕事でこのような地に足を踏み入れる機会は得たが、真に求めていたのは南極

旅の始まり アラスカ北部の広大な荒野は、わずか二か月の暖かい季節だけに姿を現す、夢のような大地です。緑のツンドラが広がり、黒曜石のように黒い氷で削られた山々がそびえ立ちます。足元にはブルーベリーの絨毯、そして更新されたばかりの氷河期の生物が点在しています。カリブーの大群が古代の移動ルートを行き交い、オオカミがその後を追う光景は、まさに原始的な自然の劇場です。 長い間、私はブルックス山脈への旅を先延ばしにしていました。豪華なブッシュプレーンや食料キャッシュを用意した遠征が理想だと考えていたものの、資金的に余裕がなく、バックパックでの挑戦を決意しました。やがて、モンタナ州ボーズマンからフェアバンクスへ飛び、ダルトン・ハイウェイ・エクスプレスで遠隔道路へと向かいました。そこから二週間、19百万エーカーに及ぶアークティック国立野生生物保護区の中で自給自足の旅が始まります。 過酷な環境 砂塵が舞う砂利道に立ち、足元のツンドラへと踏み出すと、すぐに広大な自然に飲み込まれました。最初の週で食料が危うくなるほど不足し、途中で食べた大きなクッキーが後々の苦い記憶に。天候は変わりやすく、晴天の炎天下に蚊の

巨獣イノシシとの狩り 初めて黒く巨大なイノシシを目にした瞬間、心臓は鼓動を速めた。タマン・カラは静かに吹き矢を構え、周囲の小さな音や動きを常に警戒した。毒矢を装填し、深く息を吸い込んで――一瞬で矢を放ち、イノシシの目を直撃させた。獲物はすぐに倒れ、速やかに仕留められた。タマン・カラの顔には満面の笑みが広がり、まさに勝者の表情だった。 ペナン族との出会い 私たちの旅は、ケラビットのロング・セリダンというケラビット族の集落から始まった。ここはペナン族が遊牧生活から定住農耕へと移行するための中継点となっている。半日歩くと、最近定住したペナンの最後の村に到着した。木材だけで作られたシンプルな家に、コーヒーと温かな笑顔で迎え入れられた。 若いペナンの青年ウィニセンが案内役となり、マレー語で通訳しながら村を案内してくれた。広場の端に目に入ったのは、地面から少し高く建てられた古い小屋。そこはウィニセンの祖母、ブディック・クシンの住まいだった。彼女は65年以上ジャングルを彷徨い、森や動物、緑と最も近い暮らしを選び続けてきた。 祖母の家は狩猟・採集・加工に必要な道具がすべて揃っていた。編み物の名手であ